- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Приусадебное животноводство статьи по разведению домашних животных
#1 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 14 Июнь 2012 - 23:56
#2 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 15 Июнь 2012 - 00:17
http://soliaris2010.narod2.ru/images/image43003656.jpg
Цитата
http://soliaris2010.narod2.ru/images/image43076359.jpg
http://soliaris2010.narod2.ru/images/image43076360.jpg
http://soliaris2010.narod2.ru/images/image43076361.jpg
Продолжение
Кормление кроликов и заготовка запасов на зиму.
Корма для кроликов в сновном,летом это трава,зимой сено, корнеплоды. Летом из трав обычно кроликакм дают злаковые растения,а так-же клевер, и сорняки,это полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапиву, лопух, сурепку и т.д.Дают листья корнеплодов, листья осины, липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Траву бобовых растений -клевер, вику, горох следует давать осторожно, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси со злаковыми травами и не больше 60 г на одну взрослую голову в день.Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны, сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома, из овощей морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма для кроликов,это овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм.
Можно кроликам давать также яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля , молочные корма ,молоко, обрат, простоквашу; минеральные , поваренная соль, мел, костная мука. Корма должны быть свежими, не заплесневелыми, не загнившими.В летнее время кроликов можно кормить травой с очень небольшой добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень, дикорастущие травы, одуванчики, крапива. Не рекомендуется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте.ТАКИЕ РАСТЕНИЯ как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ядовиты, их давать кроликам нельзя.
В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. Дают их сырыми, очищенными от земли и вымытыми. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Это самый полезный для них корм.Сено основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена на ночь, кроликам можно давать свеженарубленные ветви с корой. Кору кролики очень любят.Лучшим концентрированным кормом для кроликов является овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые корма ,например горох, кукурузу, чечевицу, за 2, 3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде.Минеральные корма,поваренную соль, мел, смешивают с концентратами. Чем лучше по качеству основные корма, тем меньше можно давать минеральной подкормки. Листья свеклы обязательно надо посыпать молотым мелом.
Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлением, а в особенно жаркие дни и днем. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой комнатной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холодную воду.Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться. Подсосных маток и молодняк до 2,5-месячного возраста необходимо кормить не менее 4-х раз в сутки, остальное поголовье не менее 3-х раз. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать в течение месяца молодняк в возрасте трех с половиной—четырех месяцев или взрослых кроликов.
В первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов.В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузное зерно, овес, ячмень, вареный слегка подсоленный картофель в смеси с отрубями.В последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они поедали максимальное количество пищи. Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и других растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество.Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий.
Стр. 2
Для случки .допускаются сильные,обильно-молочные самки,хорошо выкармливающие крольчат,самок поедающих крольчат, из стада выводят.Для того чтобы все сведения о кроликах не держать в голове, особенно если имеется несколько самок и самцов, необходимо вести записи. Проще всего завести журнал(тетрадь), в котором записывать все необходимые сведения: кличку самки, дату ее рождения, от каких родителей она получена. Последнее важно, чтобы в будущем не допускать родственного спаривания. Записывают также даты случек и окролов, количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые необходимо учитывать при определении племенной ценности самки. Необходимые сведения записывают и на трафаретке самца.Самец и самка должны быть хорошей упитанности, самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом, а оплодотворившиеся приносят слабых крольчат и плохо их выращивают. Поэтому за 2—3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом.Однако надо учитывать, что ожирение самок плохо плохо влияет на оплодотворяемость. Ожиревшие самки и самцы теряют половую активность,для увеличения октивностти им нужно уменьшать количество кормов.
Рост,скорость роста кроликов зависит не только от породы, но и от условий кормления и содержания,но и от усиленного полноценного кормления в раннем возрасте.С хорошим уходом и содержанием можно сделать кроликов более скороспелыми.Первая охота у самок появляется в возрасте 3,5—4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4—5 месяцев при живом весе 2—2,8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) —в возрасте 5—6 месяцев при живом весе 3,5—3,8 кг.
Покрытие самок в таком возрасте успешно применяют в кролиководческих хозяйствах, что позволяет получать в течение года приплод не только от них, но и от их потомства первого и второго окролов.Некоторые кролиководы-любители считают, что первый окрол лучше получать от годовалых самок. В этом возрасте они дают крупных, устойчивых к заболеваниям крольчат, у маток достаточно молока для вскармливания молодняка до полуторамесячного возраста.Самца первый раз можно пускать в случку в возрасте восьми месяцев. Самцов, показавших высокую оплодотворяемость, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4—5 лет, а в среднем — 2—3 года.Самок используют в среднем 3—4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, ее целесообразно использовать дольше.Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек. При этом учитывают, что сукрольность продолжается 28—31 день. Одновременно должны кролиться 2—3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к другим, более молочным.
Прежде чем соединить кроликов для спаривания, их необходимо осмотреть—здоровы ли они. Обязательно надо осмотреть самок, приносимых на случку из другого хозяйства. Нельзя пускать в случку животных, больных спирохетозом, ринитом (заразным насморком), чесоткой. Не спаривают самок, больных или болевших в предыдущих окролах маститом (воспалением вымени), и молодых самочек, происходящих от таких матерей.Для случки самку подпускают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец долго осваивается. При подпуске самки к самцу из клетки убирают кормушку, поилку и другие предметы.Лучшее время для спаривания кроликов зимой от 11 до 15—16 часов, летом—рано утром и вечером.Пускать в случку самок можно в любое время года, охота у них наступает через каждые 8—9 дней и продолжается 3—5 дней. Уже на второй день после окрола самка приходит в охоту, и ее можно спаривать с самцом, если планируется получать уплотненные окролы. В состоянии охоты самка становится беспокойной, теряет аппетит, отказывается от корма, при поглаживании спины ложится, вытягивается.Самка в охоте сразу подпускает самца.
После покрытия самец падает на бок с писком. Если нет уверенности в том, что случка произошла, самку оставляют в клетке самца для повторного спаривания, которое обычно происходит через 3—5 минут. Оставлять самку в клетке самца на долгое время не надо, это истощает самца.Для проверки на 5—6-й день после покрытия случку следует повторить Если самка отобьет самца, значит она оплодотворилась.Контрольная случка не всегда дает правильные результаты. Иногда бывает так, что оплодотворившаяся самка при контрольной случке подпускает самца и наоборот. Чтобы не допустить яловости, точно определить, сукрольная самка или нет, проводят осторожное ее прощупывание.
К середине сукрольности на 13—15-й день после случки зародыши достигают размеров вишни или лесного ореха, и их можно прощупать. Для этого самку осторожно берут за холку, поддерживая снизу, и кладут на ровную поверхность головой к себе. Удерживая самку одной рукой за крестец, другую подводят под заднюю часть живота и осторожно через брюшную стенку прощупывают с обеих сторон. Зародыши расположены один около другого в виде цепочки, имеют овальную форму, они мягкие, эластичные. Следует знать, что шарики кала в кишечнике, которые по неопытности можно принять за зародыши, размером меньше, чем вишня, имеют круглую форму и твердые на ощупь.Грубое, неосторожное прощупывание может привести к аборту, вызвать заболевание животного, поэтому делать это надо очень осторожно.
Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат ее в отдельной клетке. Сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту.В клетке у самки все время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку.В период сукрольности, особенно во вторую ее половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма—морковь, мытый картофель, капусту, а летом—зеленую траву. Корма для сукрольных самок должны быть только доброкачественными. Скармливать промерзшие, заплесневелые, закисшие корма ни в коем случае нельзя—это может привести к плохим последствиям. Нежелателен также резкий переход от одних кормов к другимСукрольным самкам необходимо обеспечить покой, предохранять их от испуга.
Резкое открывание дверцы клетки, появление кошек, лай собак могут испугать самку, она начинает метаться по клетке, что часто приводит к ушибам и выкидышам.Сукрольных самок лучше не брать в руки. Но если появится такая необходимость, делают это осторожно, одной рукой поднимают за холку, другой поддерживают снизу.За 3—4 дня до окрола, на 26—27-й день после плодотворной случки, от самки отсаживают крольчат предыдущего окрола (при уплотненных окролах), клетку чистят, моют, дезинфицируют, ставят в нее маточник, устланный сухой соломой. В этот период самка строит гнездо в маточнике или отгороженном углу клетки. Для устройства гнезда самка мнет зубами солому, складывает ее в кучу, выщипывает у себя на груди и животе пух и устилает им гнездо. Если самка нащипала слишком много пуха, особенно в летнее время, часть его целесообразно убрать из гнезда, так как из слишком теплого гнезда крольчата будут расползаться.За 2—3 дня до окрола надо проверить сделанное самкой гнездо. Если она его не сделала, что иногда бывает с молодыми самками, следует помочь ей: осторожно нащипать пух и выстлать им гнездо.
Переносить самок из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется.Необходимо постоянно обеспечивать самку чистой питьевой водой.Окрол чаще всего проходит ночью и редко утром и днем. Длится он обычно 15—20 минут и протекает, как правило, легко. В отдельных случаях окрол затягивается до 50—60 минут. После окрола самка облизывает новорожденных и тут же начинает кормить их. После кормления она закрывает крольчат пухом, съедает послед и пьет воду.Во время окрола самка испытывает жажду, что является одной из причин поедания ею крольчат. Поэтому в клетке все время должна быть чистая вода или чистый снег (самки его охотно поедают). В зимнее время снег в качестве питья использовать даже удобнее, так как воду самка быстро загрязняет, и ее часто приходится менять. кроме того, вода быстро замерзает.Иногда причиной поедания крольчат служит и неправильное, неполноценное кормление маток в период сукрольности, нехватка в кормах минеральных веществ и витаминов.
От самок, замеченных в поедании крольчат, молодняк на племя не оставляют, самих самок откармливают и забивают.Крольчата рождаются слепыми и голыми. Чаще всего в помете бывает от шести до девяти крольчат. Некоторые самки приносят всего по 1—3 крольчонка, а отдельные—до 12—14 штук, но это бывает не так часто.За ходом окрола необходимо следить, потому что некоторые самки плохие матери: они разбрасывают крольчат по клетке, не кормят их, отчего крольчата часто погибают. Если крольчата разбросаны по клетке, матку временно убирают из клетки, а молодняк быстро укладывают в гнездо, укрывают пухом.Причиной беспокойства самки может быть загрубение сосков или наступление половой охоты. В первом случае слегка массируют соски, сдаивают по нескольку капель молока, после чего к крольчихе, придерживая ее руками, подкладывают крольчат. Во втором случае крольчиху подпускают к самцу, после чего она быстро успокаивается и начинает кормить крольчат.
Стр. 3
Если некоторые крольчата застыли, их можно попытаться отогреть. Для этого их укладывают в коробку на мягкое сено, покрытое кроличьим пухом, и переносят в теплое помещение. Можно поставить корзинку ,коробку, на теплую, но не горячую печь. В теплом помещении крольчат можно отогреть в ладонях, перекладывая крольчонка из одной руки в другую. Это является своего рода массажем, искусственным дыханием, так как поочередное надавливание то на одну, то на другую сторону груди крольчонка способствует восстановлению его дыхания. Не рекомендуется отогревать крольчат своим дыханием.
Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осторожно осмотреть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать из клетки самку во время осмотра гнезда надо обязательно: только что окролившаяся самка при осмотре гнезда волнуется, мечется по клетке, прыгает в гнездо и может повредить крольчат. В крайнем случае на время осмотра ее можно отгородить от гнезда фанерной перегородкой.
Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо заставить ее делать это, применив принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через два часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски.В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока.
Молоко крольчихи густое и питательное,крольчонку достаточно получать 2 г материнского молока в расчете на 1 г привеса. А выделяет самка в среднем 200 г (от 50 до 270 г) молока в сутки. При хорошей молочности матери у крольчат всегда наполнены животики, у них гладкая, блестящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. Таких крольчат не надо лишний раз трогать.У недокормленных крольчат живот впалый, кожа морщинистая, они беспокоятся, часто пищат. Если крольчихе не хватает корма, надо усилить ее кормление, особенно сочными (зимой) и зелеными (летом) кормами.
Наиболее молочны самки после второго окрола. У молодых и старых (старше трех лет) животных молочность значительно ниже. Молочность самок определяют с помощью пробного кормления. Для этого хотя бы один раз в сутки взвешивают молодняк до и после кормления. Разница в весе и покажет уровень молочности.Обычно у самки четыре пары, иногда 3—6 пар сосков. Если причина нехватки молока крольчатам в том, что у самки мало сосков и усиленное кормление не повышает молочности, надо часть крольчат из этого помета пересадить к более молочной самке.Перекладывают крольчат к другой крольчихе на 2— 3-й день после окрола. Раньше этого делать нельзя,так как в этот период у самки выделяется молозиво, которое не только содержит много питательных веществ, минеральных веществ и витаминов, но и обладает защитным действием против различных заболеваний.
Крольчата обязательно должны получить молозиво матери.Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теплыми и без постороннего запаха.Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самки-кормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, куда их кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15—20 минут молодняк приобретает запах нового гнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их.
Она выкармливает всех крольчат. На трафаретке самки делают пометку о подсадке: сколько подсажено, когда, от какой самки.Если самка, к которой подложили крольчат.Крольчата соединенных пометов не должны сильно различаться в возрасте, допустимая разница 3—4 дня.Молочность самки постепенно увеличивается до 22— 24-го дня лактации, а потом количество молока у нее уменьшается. До 18—20-го дня крольчата питаются почти одним молоком матери, поэтому кормление подсосных маток должно быть обильным.
В первые дни после рождения крольчата лежат в гнезде, тесно прижавшись друг к другу. На 5—7-й день они покрываются шерстью и располагаются в гнезде свободно, особенно в теплое время года. На 9—10-й день крольчата прозревают, на 16—20-й—начинают выбегать из гнезда и есть корм. Более ранний выход крольчат из гнезда свидетельствует о недостаточном питании. В таком случае крольчат от маломолочной самки подкладывают для принудительного кормления к обильно-молочной.Как только крольчата начнут выходить из гнезда, из клетки убирают маточник, тщательно очищают и дезинфицируют клетку, зимой кладут в нее чистую сухую со-лому.
Для кормления крольчат в клетку ставят кормушку.У новорожденных крольчат 16 молочных зубов. С 18— 20-го дня начинается смена молочных зубов, которая заканчивается в месячном возрасте. С этого времени крольчата уже поедают растительные корма.Но при поедании грубого корма, предназначенного для самки, крольчата часто заболевают, у них расстраивается пищеварение. Чтобы не допустить этого, со времени выхода крольчат из гнезда самке дают только мягкие питательные корма—мелкое сено,морковь, дробленое, запаренное или замоченное зерно, летом— хорошую, молодую, обязательно свежую траву.
В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой,следить за упитанностью, состоянием молочной железы.Иногда у самки возникает мастит—воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни.
При нормальном развитии крольчата разных пород в месячном возрасте имеют вес, белый и серый великан—600—700г., венский голубой и серебристый—450—550г,. советская шиншилла—450—500г.,белый пуховый—400—450г.Обычно крольчата, полученные от крольчих,которые родились зимой или ранней весной, развиваются лучше, чем от самок летне-осеннего сроков рождения.Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками,
В каждую клетку сажают по 3—4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, чтобы они были из одного помета,а крольчата из разных пометов, находясь в одной клетке, первое время дерутся, что задерживает их рост и снижает качество шкурки. Если молодняк держать большими группами, он хуже растет.В помещении, где будет находиться отнятый от крольчихи молодняк, не должно быть других животных, в том числе и кошек.С месячного возраста крольчата могут питаться самостоятельно.
В это время их можно отсадить от крольчихи. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27—28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход па растительные корма.При ранней ,до 1 месяца, отсадке в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение. Поэтому в первую педелю надо несколько уменьшить количество грубого корма.
При отъеме крольчат в 40—45-ти дневном возрасте можно выделить наиболее крупных и отсадить в приготовленные клетки, а более мелких оставить на несколько дней с крольчихой. Отнятых крольчат держат, не разделяя самцов от самок, только до трехмесячного возраста.В первые 1,5—2 месяца после отсадки за крольчатами необходимо особенно внимательно наблюдать. В это время они быстро растут, потребляют много корма и особенно предрасположены к желудочно-кишсчным заболеваниям. Корма для крольчат не должны резко отличаться от тех,которые они получали, находясь с матерью.
Перевод на другие корма, особенно зеленые, проводят постепенно, добавляя новый корм понемногу к прежнему рациону.Лучший корм в летний период—зеленая трава. Чем она разнообразнее, тем лучше. Зеленые корма должны быть свежими, слежавшуюся траву скармливать кроликам нельзя. В качестве зеленого корма крольчатам дают бобовые растения, разнотравье, злаки.Лучшим зерновым кормом являются овсянка, дробленый ячмень, размоченные в течение 2—3 часов горох, вика, чечевица. Если в хозяйстве есть молоко, полезно давать его после отъема и до трехмесячного возраста по столовой ложке в день на одного крольчонка. Особенно велико значение молока для крольчат в зимний период.Раздают корма крольчатам 4—5 раза в день.
Ночной перерыв в кормлении не должен превышать 8—10 часов. После ночного перерыва крольчатам скармливают сухие корма, лучше всего овес.В кормушках нельзя оставлять надолго такие корма, которые могут закиснуть. Поэтому несъедениые остатки мягких,влажных кормив убирают.Если обнаружится, что отсаженные крольчата развиваются неравномерно, надо отстающих отсадить и усиленно кормить.Для нормального роста молодняка надо обязательно поддерживать чистоту в клетках, кормушках и поилках, держать молодняк в сухих, без сквозняков помещениях.
Стр. 4
Предупреждение заболеваний. Любое заболевание легче предупредить, чем ликвидировать. Чтобы не допустить заболевания кроликов, необходимо строго выполнять несложные правила.Купленных кроликов первые три недели держат в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки. Кроме генеральной чистки и дезинфекции помещения тщательную дезинфекцию клеток проводят перед окролом, перед каждой пересадкой кроликов. Раз в 10 дней дезинфицируют кормушки, поилки, ясли и другой инвентарь. Дезинфицирующий раствор должен покрыть всю поверхность, проникнуть во все щели.Обязательно проводят дезинфекцию клеток и помещения при появлении инфекционного заболевания.
При проведении дезинфекции необходимо учитывать, что различные возбудители неодинаково реагируют на дезинфицирующие средства. Поэтому использовать надо средство, губительно действующее на конкретного возбудителя. Эти средства указаны в описании заразных заболеваний.Нельзя дезинфицировать щелочами и кислотами металлические части клеток, так как металл от них подвергается коррозии. Нельзя дезинфицировать кислотами цементный пол.
Металлические части клеток и оборудование обливают крутым кипятком или обжигают огнем паяльной лампы.Клетки, кормушки, поилки чистят, а второй день после окрола, перед отсадкой, в дальнейшем—через каждые 10—15 дней.Здоровый кролик имеет бодрый вид, хороший аппетит, подвижен, шерстный покров его блестящий, не взъерошенный, глаза и нос чистые, число дыхательных движений при умеренной температуре воздуха 50—60 в минуту, температура тела 38,5—39,5 град., число сердечных сокращений (пульс) — 120—160 в минуту.
При заболевании животных или в случае падежа срочно вызывают ветеринарного специалиста. Животных, заболевших стригущим лишаем, заразным насморком, маститом и другими заразными болезнями, лучше всего сразу забить. Это самая эффективная мера борьбы против распространения инфекции.Нельзя допускать, чтобы в помещении, где содержатся кролики, водились грызуны: они разносят заразные заболевания. Нередко крысы загрызают крольчат.В помещении необходимо поддерживать чистый воздух, не допуская сквозняков.Болезни незаразного происхождения. Наиболее частыми заболеваниями кроликов являются желудочно-кишечные. Если крольчатам 20—30-дневного возраста не хватает материнского молока, они понемногу начинают поедать грубые корма, предназначенные для матери. На нежных слизистых оболочках пищеварительных органов образуются ранки, возникает воспаление желудка и кишечника. Это же заболевание может возникнуть и у взрослых кроликов при поедании недоброкачественных кормов, большого количества бобовых трав, при грязном содержании животных.
Признаки заболевания — частое выделение мягкого или жидкого кала, покрытого слизью, вздутие кишечника или желудка, отсутствие испражнений. Часто запор сменяется поносом. Общее состояние животного угнетенное, снижается, а затем и пропадает аппетит. При вздутиях кролик часто погибает через 2—3 дня.Лечение. Кроликов 12—20 часов выдерживают на голодной диете, а потом начинают понемногу давать свежие, мягкие корма (лучше всего запаренный комбикорм в смеси с вареным картофелем) и проводят следующее лечение:при запоре дают внутрь 3—5 г глауберовой или карлсбадской соли или 1—1,5 чайной ложки касторового масла; растирают живот 5-процентным раствором пищевой соли (1 чайную ложку на полстакана воды), ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды; выпускают больного кролика побегать. После того как кролика прослабит, ему дают овсяный отвар, красную морковь;при вздутии живота (тимпанни) дают внутрь 5—8 мл 10-процентного раствора ихтиола, осторожно растирают живот, выпускают из клетки;при поносе— 1—2 раза в день дают внутрь синтомицин (по 0,1 г) и отвар дубовой коры (1—2 чайные ложки). Из сочных кормов дают лишь небольшое количество моркови и травы. Овес слегка поджаривают. Летом дают немного хорошего, мягкого сена.
Если понос появился у крольчат, надо взять одну таблетку синтомицина (0,5 г), развести в 2 л чуть теплой чистой воды и спаивать этот раствор больным крольчатам два раза в день, заливая им в рот по две чайных ложки (утром и вечером). На день раствор синтомицина разливают в поилки. Как правило, на второй или третий день лечения понос прекращается.Довольно частыми заболеваниями, особенно при скученном содержании кроликов, при неисправностях в клетках, являются ушибы, раны, переломы. При небольших ушибах болезненная припухлость ушибленного места обычно через несколько дней исчезает.
При сильных ушибах, когда нарушается целостность кожи, образуются раны. Неглубокие раны смазывают йодом, животное при этом, как правило, выздоравливает. При глубоких ранах, особенно проникающих в грудную или брюшную полость, кролики чаще всего погибают. Таких кроликов надо сразу забить. Лечение целесообразно проводить, если кролик очень ценный.При попадании лапки кролика в щель или при сильном ударе могут быть переломы. Несмотря на то что кролик с переломом может жить долго, лечить его экономически нет смысла.При повреждении позвоночника лечение бесполезно, кролика надо забить.В сильные морозы при плохом утеплении клеток кролики могут обморозить уши.
При появлении припухлости обмороженные места растирают, кролика переносят в теплое место. Затем обмороженные участки смазывают любым внутренним топленым жиром.Солнечный и тепловой удары возникают от прямых солнечных лучей в жаркие дни и от перегревания организма при содержании в душных, непроветриваемых помещениях, особенно при повышенной влажности. Кролик часто дышит, слизистые оболочки рта, носа, век покрасневшие, он вытягивается на животе или на боку и лежит без движения. Очень часто это кончается гибелью животного. Но если только что заболевшее животное перенести в прохладное помещение, прикладывать на голову смоченную в холодной воде тряпку, которую охлаждают в воде через каждые 4—5 минут, кролик можег выздороветь. При конвульсивных подергиваниях конечностей лечение бесполезно, кролика надо быстро забить.Содержание кроликов в помещениях со сквозняками, под дождем приводит к простуде. Из носа кролика выделяется прозрачная или мутноватая жидкость, кролик чихает.
Если быстро ликвидировать причины заболевания, кролик может выздороветь. Больного кролика помещают в утепленное помещение, улучшают кормление, особенно витаминными кормами. Ежедневно в каждую ноздрю закапывают по 3—5 капель 1-процентного раствора фурацилина (в 100 г теплой воды разводят 1 г лекарства) млн раствора пенициллина, содержащего 20 тыс. единиц в 1 мл. Животных считают выздоровевшими через две недели после исчезновения признаков заболевания.Мясо кроликов, переболевших незаразными болезнями, используют без ограничения.Заразные болезни кроликов вызываются невидимыми простым глазом возбудителями или накожными, а также обитающими во внутренних органах паразитами.
Наиболее опасное заболевание кроликов—миксоматоз.
Эта остро протекающая болезнь заканчивается в большинстве случаев гибелью. Протекает он в двух формах. При узелковой форме на теле животного появляются опухоли размером с горошину или чуть крупнее, при отечной форме опухоли сливаются в сплошной отек.Опухоли,миксоты появляются чаще всего на голове (нос, переносица, рот, веки, уши), лапах, половых органах и в заднепроходном отверстии. Одновременно воспаляется слизистая оболочка глаз. Уши опускаются, животное при отечной форме приобретает уродливый вид. Через 5—10 дней животное гибнет.Болезнь распространяется быстро, ее передают не только кролики друг другу, но и грызуны, кровососущие паразиты. В случае появления болезни надо немедленно известить об этом ветеринарного врача.
Всех больных животных немедленно забивают и сжигают вместе со шкуркой. Переболевшие животные остаются вирусоносителями, они заражают здоровых животных, поэтому их также необходимо уничтожить.Места содержания и убоя кроликов дезинфицируют 3-процентным раствором едкого натра или формалина, 5-процентным раствором лизола либо хлорной известью. Кроличий навоз закапывают на глубину не менее 1 м, одежду кроликовода нужно кипятить не менее часа.
Ринит—заразный насморк, или пастереллез. Заболевают и молодняк, и взрослые кролики.
Признаки. Начинаются гнойные или слизистые выделения из носа, кролик чихает, состояние угнетенное, температура повышается до 41 град., иногда появляется понос, на лапках образуются зачесы (слипание волосков па внутренней стороне передних лапок от попадающих на них истечении из носа).Больных кроликов немедленно изолируют, тщательно дезинфицируют клетки 10—20-процентным раствором хлорной извести; можно обжечь клетку огнем паяльной лампы. Возбудитель погибает быстро, но в навозе он может сохраняться до одного месяца, в трупах павших кроликов—до трех месяцев. Поэтому навоз из клетки и труп обязательно сжигают.Лечение.
Ежедневно в каждую ноздрю больного кролика вводят по 4—5 капель 1-процентного раствора фурацилина или пенициллина (в 1 мл 20 тыс. единиц), улучшают условия кормления и содержания.При отсутствии выделений из носа в течение 20 дней кролики считаются здоровыми, но они остаются носителями возбудителя, который выделяется с калом. Поэтому кроликов спустя три недели после выздоровления лучше забить. Животных, не выздоровевших в течение 14 дней, уничтожают.Мясо переболевших кроликов, забитых после 20-дневной выдержки, можно использовать в пищу.
Стр. 5
Пораженные части туши уничтожают.Тушки павших животных скармливают другим животным после варки в течение часа.Инфекционный стоматит (мокрая мордочка). Заболевают преимущественно крольчата в возрасте 20—90 дней.Признаки. Покраснение слизистой оболочки языка, губ, носовой полости, потом на этих местах возникает белый налет, позднее язвочки и сильное слюнотечение. Смоченные вытекающей слюной на нижней челюсти волосы слипаются, от постоянного действия слюны кожа краснеет и воспаляется, в этом месте выпадает волос. Крольчата часто погибают.Если лечение начать сразу после выявления заболевания, кролики через 2—3 дня выздоравливают.
Для лечения ротовую полость кролика 1—2 раза в день смазывают 2-процентным водным раствором медного купороса. Проще лечить стоматит так: полтаблетки белого стрептоцида растолочь в чайной ложке и засыпать больному кролику в рот, через 8—10 часов дать вторую половину таблетки. Этого, как правило, бывает достаточно для лечения.Если заболевание запущено, надо применить оба описанные выше способа—сначала смазать раствором медного купороса, потом засыпать стрептоцид.Больным кроликам дают мягкие корма, очень полезно давать по 1—2 столовые ложки простокваши.Клетку дезинфицируют кипящим щелоком или прорабатывают огнем паяльной лампы. Можно продезинфицировать клетку 1—2-процентным раствором едкого натра или формалина.Кролик считается здоровым, если в течение двух недель у него не появляются признаки болезни. Мясо используют в пищу без ограничения.Инфекционный мастит—заболевание кормящих самок, которое наступает чаще всего в первой половине лактации.
При заболевании краснеет и затвердевает вымя, на котором появляются гнойнички и ранки. Чтобы не допустить заболевания, кроликов надо держать в чистоте, на мягкой подстилке, регулярно проверять, достаточно ли молока у матери, чтобы крольчата не кусали и не ранили соски. Для лечения приглашают специалиста. Самку с запущенной формой болезни лучше забить. Мясо забитого животного использовать в пищу не рекомендуется. После проваривания его можно скормить другим животным.Кокцидиоз вызывается возбудителями, которые погибают только при температуре 80—100 град., химические средства на него не действуют. Возбудители выделяются с калом больного животного, находятся в жизнедеятельном состоянии до шести дней. За это время, попав в пищеварительный тракт здорового животного, они вызывают заболевание. Заболевают в основном крольчата в возрасте 1,5—4 месяцев.Признаки заболевания. Кролики теряют аппетит, слабеют, худеют, появляется бледность слизистых оболочек, иногда развивается желтуха, часто наблюдается вздутие живота и понос. Нередко животные гибнут, особенно молодняк в возрасте до двух месяцев.
При вскрытии у больного животного сильно поражена печень, на ней видны узелки величиной от пшенного зерна до горошины.Радикальных средств лечения кокцидиоза кроликов пока нет. Этого заболевания можно не допустить, если выполнять следующие правила: содержать кроликов в клетках с реечным полом, на котором не задерживается кал; поддерживать чистоту в кормушках; летом ежедневно, зимой можно через день, тщательно очищать клетки от кала и остатков кормов; периодически (раз в 10 дней) дезинфицировать клетки путем обваривания кипятком или пламенем паяльной лампы; не допускать загрязнения кормов калом, для чего корма задавать только в кормушках; в помещении всегда должно быть сухо; поилки надо систематически мыть и чаще менять в них воду; не скармливать большого количества бобовых, отрубей и кислых болотных трав. Эти корма создают в организме условия для быстрого размножения возбудителя кокцидиоза.Переболевшие кокцидиозом кролики являются носителями возбудителя, поэтому таких кроликов в стаде лучше не оставлять.
Мясо переболевших кроликов можно использовать в пищу.Спирохетоз—заболевание распространяется при спаривании с больным кроликом. Возбудитель заносится с кормом, с подстилкой. При заболевании на половых органах самца или самки, часто вокруг заднепроходного отверстия, появляются покраснение и отечность, потом— истечения из половых органов. Образуются кровоточащие язвочки.Болезнь может длиться несколько лет и закончиться выздоровлением. Общее состояние кроликов почти не изменяется, но больные самки имеют пониженную плодовитость и рождают слабых крольчат. Чтобы не допустить заболевания, перед каждой случкой тщательно осматривают половые органы кроликов. Заболевшего кролика надо забить. Мясо используется как обычное, пораженные места вырезают и уничтожают.Для лечения приглашают специалиста. Клетки дезинфицируют 1—2-процентным раствором едкого натра.Чесотка вызывается клещом, который, попав на кожу животных и человека, может вызвать раздражение и зуд. У кролика клещи паразитируют на внутренней поверхности уха, в коже головы, питаются кровью.
Признаки заболевания. Появляются маленькие ранения кожи, покраснения, небольшая припухлость, затем появляются небольшие пузырьки; вытекающая из них жидкость засыхает, образуются струпья. Иногда клещи забираются в ухо, вызывая осложнения. Кролики теряют аппетит, истощаются и гибнут.
Лечение. Корки обильно смачивают скипидаром; после того как они отмокнут, их удаляют пинцетом, складывают в баночку и потом сжигают. Через 4—5 дней лечение повторяют. Сразу же после первой лечебной процедуры дезинфицируют клетку и инвентарь, промывая 5-процентным раствором креолина.
Мясо животных используют без ограничения, шкуру в течение месяца хранят отдельно от других, потом используют.Вшивость появляется при грязном содержании кроликов. Кроличья вошь паразитирует только у кроликов и зайцев.
Наиболее восприимчивы ослабленные кролики.Признаки заболевания. В местах укусов появляются красные точечки, небольшие припухлости. Кролик расчесывает пораженные места до крови, которая засыхает, образуя корки; он теряет аппетит, худеет. При внимательном рассмотрении кожи видны мелкие ползающие насекомые.Для лечения кролика выносят из помещения в ящике на расстояние не менее 40 м от пастбища или помещения, где размещаются клетки с кроликами, и втирают в тело кролика против шерсти один из следующих препаратов:ДДТ или табачную пыль из листьев с растертым нафталином в равных количествах. Лишний порошок отряхивают с кролика поглаживанием его по шерсти.После обработки кролика помещают в клетку, тщательно очищенную от навоза. Через час пребывания кролика в клетке ее обильно поливают крутым кипятком или горячим зольным щелоком.Мясо используется, как обычно, шкурки и пух хранят отдельно в течение месяца.
ЗАБОЙ КРОЛИКОВ И ОБРАБОТКА ШКУРОК.
Забивать кроликов нужно только после окончания линьки. Линька начинается с хребта, потом линяют бока и бедра. Чистая белая кожа на бедрах кролика означает, что линька закончилась.Техника забоя. За 18—24 часа до забоя кролику не дают ни корма, ни воды: заполненные кишечник и мочевой пузырь при забое могут стать причиной загрязнения мяса.Для забоя кролика берут за задние ноги и, когда он успокоится, наносят удар по задней части головы за ушами. Удар палкой наносят не очень сильно, чтобы не было кровоподтека на шкурке.Чем лучше обескровлена тушка, тем лучше качество мяса. Для более полного обескровливания удаляют глазное яблоко острым ножом и подвешивают тушку за задние ноги. Кровь собирают в чистую посуду—она является хорошей подкормкой для свиньи и птицы.После обескровливания тушку берут за передние ноги, прижимают спиной к стенке и несколько раз проводят, слегка надавливая рукой по животу сверху вниз:так освобождают мочевой пузырь от содержимого.
Снятие шкурки и ее первичная обработка. Шкурку снимают с тушки, подвешенной головой вниз. Сделав круговые надрезы на задних ногах выше скакательных суставов, разрезают шкурку по внутренней стороне ног к основанию хвоста. Сняв с ног шкурку, с помощью ножа повыше скакательных суставов делают проколы, вставляют в них распорку, за которую подвешивают тушку, чтобы распорка находилась на уровне груди человека. Острым ножом обрезают хвост, передние ноги по пястному суставу, уши—у самого основания. Потом, захватив шкурку у бедер, осторожно стягивают ее по направлению к голове, чулком, волосом внутрь. Если снятие шкурки затруднено, можно очень осторожно подрезать подкожную пленку острым ножом.
При снятии шкурки с головы делают круговые надрезы вокруг глаз, ноздрей и губ. С передних ног шкурку снимают до запястного сустава.Со снятой шкурки надо сразу, пока она теплая, снять оставшиеся жир и мышцы. Для этого заранее готовят деревянную болванку, закругленную с одного конца, на которую натягивают парную шкурку. С помощью ножа или косы соскабливают жир и мышцы. Лезвие ножа надо держать под прямым углом к шкурке и соскабливать в направлении от хвоста к голове. С головы оставшиеся мышцы снять ножом трудно, это можно сделать ножни-цами, состригая их осторожно, чтобы не порезать шкурку.
С теплой шкурки оставшиеся слои мышц и жира не так уж трудно удалить руками, снимая по кругу весь слой, начав с хвостовой части шкурки. Следует обратить внимание на то, что шкурку, с которой своевременно сняты оставшиеся слои жира и мышц, значительно легче обработать (выделать), если выделка шкурки будет проводиться в домашних условиях. Снимать подлежащие удалению слои мышц и жира с сухой шкурки значительно труднее, чем с парной.После удаления подкожного слоя мышц и жира шкурку надо законсервировать, если не будет сразу проводиться ее выделка. Лучше всего шкурку высушить, для чего ее натягивают на правилку.
Правилку для растягивания шкурки делают из любого дерева (кроме смолистых пород) из одной сплошной доски, а лучше из двух закругленных с боков планок, толщиной около 3 см. Правилка делается в виде буквы А, свободно закрепленной в вершине, с передвижнойперекладинкой внизу. Такую правилку можно расширять или сужать до нужных размеров.Освобожденную от подкожных слоев мышц шкурку натягивают на правилку волосом внутрь, осторожно расправляя ее до естественных размеров.
Нижний конец шкурки можно закрепить, чтобы она не собиралась в складки: в складках мех быстро подпревает и вылезает. Шкурки нельзя складывать в кучу и оставлять нсрасправленными даже на один день: они быстро начинают согреваться и загнивать. Нельзя хранить шкурки на морозе.Натянутую на правилку шкурку помещают в хорошо проветриваемое помещение с температурой не выше 30 град. Сушить шкурки у ночки или на солнце нельзя, от этого они становятся ломкими. Нельзя оставлять их в сыром помещении, здесь они долго сохнут и могут заплесневеть.Высушенные шкурки не рекомендуется долго хранить, чтобы моль и грызуны не испортили их: надо регулярно сдавать их заготовительным организациям.
Стр. 6
Если планируется из шкурок сшить какие-либо меховые изделия и их нужно набрать необходимое количество, хранить их надо в прохладном сухом помещении, в чистом, плотно закрывающемся ящике, куда не могут забраться грызуны. Для предохранения от моли в ящик в нескольких местах кладут мешочки с нафталином.
Разделка тушки.
Из тушки самца вырезают половые органы. Для удаления внутренностей, не задевая кишечник, разрезают живот по средней линии сверху вниз, перерезают соединение тазовых костей, отделяют мочеполовые органы и прямую кишку, надрезают пищевод и удаляют внутренние органы, осторожно, не нажимая на желчный пузырь, чтобы не раздавить его. Если печень без кокцидиозных бугорков, ее осторожно освобождают от желчного пузыря и используют в пищу. Если печень поражена (на ней имеются гнойные бугорки, похожие на зернышки пшена, иногда и крупнее), ее уничтожают. Голову отделяют от тушки по первому шейному позвонку.При разделке тушки надо стараться сохранить ее чистой.
Если допущены загрязнения, ее обмывают холодной водой и охлаждают в чистом, проветриваемом помещении.Для продажи заготовительным или торгующим организациям тушка кролика должна быть хорошо обескровлена, без кровоподтеков, чистой, без остатков шкурки, весом не менее 1,1 кг.Хранение и использование мяса кроликов. Мясо кролика бледно-розового цвета, по своему составу близко к куриному, по питательности выше свинины и говядины.
Охлажденную крольчатину хранят при 0—4 град. не более четырех суток, а мороженую крольчатину—при темпе-ратуре минус 9 град. до шести месяцев. Мясо кролика можно солить, коптить.Кроме жареного и вареного мяса из крольчатины можно приготовить много разнообразных вкусных блюд. Его можно тушить в молоке с луком, в соусе с овощами, с черносливом, запекать в тесте, с капустой, делать биточки, котлеты (можно с добавлением свинины) и другие блюда.
Выделка шкурок.
В условиях домашнего хозяйства шкурку кролика можно выделать несколькими способами.Первый способ—близкий к заводскому. Выделка шкурки, с которой удалены подкожные слои мышц и жира, начинается с размачивания (если она сухая). Размачивают шкурку в воде. Обычно на размокание уходит около суток. Но случается, что слишком долго хранившиеся шкурки за сутки не размокают. В этом случае их надо размять или разбить и положить размокать снова.
Если размокание затягивается на несколько дней, воду меняют не реже одного раза в сутки, иначе шкурки загниют. Шкурка считается вполне размокшей, когда она по мягкости напоминает свежую.Следующий этап—пикелевание. В эмалированной или пластмассовой посуде готовят первый пикель—раствор 12—15 куб.см концентрированной уксусной кислоты и 50 г поваренной соли в 1 л воды.
Пикеля по весу должно быть примерно в 4 раза больше, чем шкур, чтобы их можно было свободно перемешивать. Перемешивать шкурки надо по нескольку раз в сутки. Первое пикелевание длится 1—3 суток.После этого готовят еще один, серный, пикель. Это раствор 5 куб.см стопроцентной (аккумуляторной) серной кислоты и 50 г соли в 1 л воды. В серном пикеле шкурки выдерживают 12 часов, затем отжимают, складывают стопкой и оставляют пролеживаться на 1—2 дня.
Пропикелеванпые и пролежавшиеся шкурки надо продубить. Есть много рецептов дубящих растворов. Самый простой—7 г квасцов и 50 г поваренной соли на 1 л воды. Другой, тоже несложный дубитель—отвар ивовой коры. Готовят его так: куски коры и мелкие ветки кипятят, сливают получившуюся жидкость и добавляют 50 г соли. В растворе хромовых квасцов достаточно продержать шкурки 12 часов, в ивовом отваре—сутки, а то и двое. Дубильного раствора должно быть в 4 раза по весу больше, чем шкур.
Продубленные шкурки отжимают и жируют, т. е. промазывают мездру водно-жировой эмульсией. Чтобы приготовить эмульсию, в 1 л кипящей воды растворяют четверть бруска хозяйственного мыла и вливают 1 л свиного жира. Смесь размешивают и добавляют 10—20 куб.см нашатырного спирта. Наносить эмульсию лучше кистью.Теперь очень важно хорошо высушить шкурки. Чтобы они не ссыхались, т. е. не склеивались, их потягивают и разминают либо руками, либо скребками. Если же шкурки все-таки склеились, их нужно слегка смочить и завернуть в полиэтиленовую пленку. Через 2—3 часа они отволгнут.
Теперь осталось немного: отшлифовать—натереть со стороны мездры порошком гипса или мела, обработать наждачной бумагой, помыть со стороны волоса теплой водой со стиральным порошком и снова высушить.Второй способ—упрощенный. После удаления подкожных слоев с только что снятой шкурки ее моют. Для промывки берется такое количество воды (температура 30—35 град.), в котором шкурки размещают свободно. На 1 л воды берут 1 чайную ложку стирального порошка (лучше универсального) и 2,5 столовой ложки поваренной соли. Поваренная соль добавляется обязательно, она предохраняет шкурку от разбухания.Свежую шкурку моют без сильного трения и без выдержки в моющем растворе.
Высушенную шкурку моют более активно. Чтобы размочить сухую шкурку, ее оставляют в моющем растворе на 2—3 часа. Во время размачивания со шкуркой работают, не оставляя ее спокойно лежать: переворачивают, потягивают небольшими участками в разных направлениях, снимают набухшие, не снятые ранее подкожные слои.
Чем тщательнее будет удален мышечный подкожный слой, тем мягче будет шкурка.После того как сухая шкурка приобретет вид свежей, ее вынимают из раствора, отжимают (не выкручивая), прополаскивают в теплой воде вначале подкожной стороной, а потом вывернув шерстью наружу, отжимают и помещают в один из следующих растворов: с уксусной кислотой— на 1 л теплой воды 30—35 град. добавляют 50—60 мл уксусной эссенции и 3—4 столовые ложки поваренной соли; с алюмокалиевыми квасцами—на 1 л теплой воды 4—5 столовых ложки алюмокалиевых квасцов, 3—4 столовые ложки соли.
В одном из таких растворов шкурку выдерживают 6—10 часов. В течение этого времени ее также активно обрабатывают, периодически растягивают в разных направлениях, поворачивают. Чем чаще это делать, тем лучше раствор будет проникать внутрь шкурки, тем быстрее она размякнет.После обработки шкурку прополаскивают в тепловатой воде, отжимают, не выкручивая, растягивают всю шкурку небольшими участками в разных направлениях. Делают это осторожно, чтобы не порвать, особенно на брюшке, где шкурка тоньше.Для просушки шкурку вешают на правилку сначала волосом внутрь. Сильно растягивать шкурку не следует, от этого она делается не только менее прочной, но более редкой.
В процессе сушки шкурку несколько раз снимают и потягивают в разных направлениях. Сушат шкурку вдали от источника тепла.Примерно через 5—6 часов сушки, когда она еще не полностью высохла (при прощупывании руками ощущается прохлада от находящейся в ней влаги), шкурку еще раз вытягивают и, если мездра при вытягивании светлеет, ее обрабатывают куском пемзы, наждачной бумаги или металлической щеткой. Чаще всего обрабатывать шкурку приходится частями, потому что высыхает она неравномерно.После полного высыхания шкурку следует размять, если она получится недостаточно мягкой.Третий способ—механический. Если для обработки шкурки не оказалось никаких химикатов, ее можно выделать механическим способом.
Для этого шкурку обрабатывают небольшими участками: смачивают небольшим количеством молока, посыпают мукой и перетирают:шкурку берут большими указательными пальцами обеих рук и перетирают ногтями, как если бы счищали засохшую грязь с одежды. Так небольшими участками обрабатывается вся шкурка.Если со шкурки не были сняты подкожные слои мышц, ее приходится обрабатывать с гораздо большими усилиями, пока не будут удалены все слои. Выделка шкурки таким способом—очень трудоемкий процесс, но она получается очень прочная.После обработки шкурку моют в растворе, как указано в начале описания второго способа.
Взято здесь
#3 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 15 Июнь 2012 - 01:11
http://soliaris2010.narod2.ru/images/image45443984.jpg
Цитата
Продолжение
РАЗВЕДЕНИЕ КОЗ.
Яловая матка не приносит приплода и не дает молока. Для проведения случки коз необходимо иметь одного козла на гурт маток 25--50 голов. Козел-производитель должен быть не родственен маткам стада и происходить от высокопродуктивных родителей. Он должен иметь хорошее здоровье и телосложение, хорошо развитые половые органы. Козлы пуховых и шерстных пород, кроме того, должны обладать высокой собственной продуктивностью. Лучше их покупать в племенных хозяйствах.
Перед случкой улучшают кормление коз и козлов, чтобы они имели среднюю упитанность. Маток пуховых пород, кроме того, прекращают доить. Ежедневно козел может покрыть 2--3 матки при ручном способе случки, с перерывами в 4--5 ч. Нагрузка на молодых и старых козлов в два раза' меньше. В молочном козоводстве, где содержание козлов невыгодно, можно использовать для случки хорошо развитых козликов в возрасте 7--8 месяцев. Покрытие козликом 7--8 маток за сезон существенно не отражается на его упитанности и вкусовых качествах мяса. Однако забой некастрированных козликов нужно проводить как можно раньше. Мясо взрослых козлов не пригодно в пищу.Случной период у коз проходит осенью -- с сентября по декабрь. Период плодоношения составляет 150 суток. Козлята рождаются в феврале -- апреле.
Половая зрелость у козочек наступает в возрасте 5--7 месяцев, но случать их лучше в возрасте 18 месяцев.Половая охота у коз протекает активно, в течение 24--48 ч. Определяют ее по характерному блеянию и беспокойству животного, повиливанию хвостом и другим признакам. Внешние половые органы самок набухают и краснеют. Козы во время охоты плохо поедают корма и не пасутся. Если матка останется непокрытой, охота повторяется через 15--20 суток.За 10--15 дней до окота помещение очищают от навоза, белят известковым молоком, подстилают сухую подстилку, утепляют двери и окна, ликвидируют сквозняки. За несколько дней перед окотом наблюдают за козой, чтобы при необходимости оказать помощь, а в отдельных случаях вызвать ветеринарного специалиста. Приближение родов определить не трудно: матка начинает беспокоиться, ложится, встает, жалобно блеет. Вымя увеличивается в объеме, родовые пути набухают и увеличиваются в размерах.
Здоровые, хорошо развитые, средней упитанности матки обычно котятся без посторонней помощи в течение 20--40 мин. Если матка после рождения одного козленка не успокаивается, следует ожидать второго, который родится через 10--15 мин после первого.Послед у матки выходит через 1--2 ч после родов. Если он не отделяется в течение 4--5, ч, нужно обратиться к ветеринарному специалисту. Послед вместе с мокрой подстилкой убирают и закапывают. У новорожденного козленка освобождают рот, ноздри и глаза от слизи. Если пуповина не оборвалась, ее обрезают на расстоянии 7--10 см от живота. И в том, и в другом случае пуповину смазывают настойкой йода или раствором марганцовокислого калия. Козленка дают матери облизать, а затем вытирают, чистой сухой тканью и помещают в сухое теплое место.
ВЫРАЩИВАНИЕ КОЗЛЯТ,ПОТОМСТВО,РАЗВЕДЕНИЕ.
Существует два способа выращивания козлят: под матками и без маток. Первый способ проще. Его чаще применяют в пуховом и шерстном козоводстве. Козлят содержат совместно с матками до 3--4-месячного возраста, затем отнимают, а маток доят 1,5-- 3 месяца. Этот способ приемлем и в молочном козоводстве. Маломолочных маток с одним козленком начинают доить через 1,5 месяца после окота, когда козленок научится хорошо есть траву, сено и другие корма. Маток с 2--3 козлятами начинают доить через 3--4 месяца после окота, т. е. после отъема козлят. Обильномолочную козу можно доить сразу после окота и выращивать под ней козлят. В этом случае часть молока не выдаивают, а оставляют козлятам, которых пускают к матке в первые дни 4--5, а в последующие -- 3 раза в сутки.Выращивать козлят без матки сложнее.
После рождения их отнимают от матерей и выкармливают из бутылочки с резиновой соской или из мисочки. Молоко дают сразу после доения или подогретым до 38 "С. В первые дни жизни козленка следует кормить только молозивом. Целесообразнее сразу приучить коз-! ленка пить молоко из мисочки. При выращивании козлят без маток рекомендуется пользоваться следующей схемой кормления.Согласно схеме, за три месяца выращивания без матки козленку скармливают 67 кг молока, 10 -- концентратов, 2,5-- сухой овсянки, 12--14--'разных корнеплодов и 13--14--хорошего сена, 0,3--0,4 -- поваренной соли и 0,3--0,4 кг мела.При выращивании козлят под матками их также подкармливают концентратами, корнеплодами и сеном в соответствии с указанной схемой. Концентраты скармливают в виде муки или дерти.
Лучше их перемешивать с корнеплодами, которые нарезают в виде лапши. Сено связывают в пучечек и подвешивают на высоте 30--40 см от пола. Минеральные корма смешивают с концентратами. Независимо от кормления молоком, козлят необходимо ежедневно поить чистой нехолодной водой. Отнимают подсосных козлят в возрасте 3,5--4 месяцев. Делают это постепенно, в течение 10--15 суток. Вместо трех раз их подпускают к маткам дважды, потом один раз в сутки. Отнятых козлят держат изолированно в течение 13--15 суток. Когда они отвыкнут сосать, их можно содержать вместе с матками. Отнятых козлят лучше содержать на пастбище с подкормкой концентратами (200--300 г на голову в день). Если козлят негде пасти, им дают зеленую массу из разнотравья (3--4 кг на Голову в день), В хороших условиях выращивания осенью козлята достигают живой массы 30--40 кг. К началу зимне-стойлового содержания их уже кормят как взрослых коз.
Стр. 2
Потребность взрослой козы в зеленых кормах летом составляет 5--8 кг, а грубых кормов зимой -- 1,5--2,5 кг в сутки. Козы лучше поедают степное, луговое и лесное сено, затем высушенные зеленые сорняки, сухие листья и ветки деревьев с листьями (веники), кукурузные стебли, картофельную, свекольную и тыквенную ботву, а также солому и полову яровых культур.Взрослой козе на зиму нужно заготовлять 700--800 кг разнообразного грубого корма, в том числе не менее 200--250 кг сена, а на голову молодняка на 30--40 % меньше.Веточный корм заготовляют в июне -- июле. Срезают молодые побеги с листьями длиной 50--70 см, связывают в пучки (веники) и развешивают на чердаках, где они сохнут 10--15 суток. Нельзя связывать веники проволокой и синтетическим шпагатом.
Веточный корм можно заготовлять с вербы, березы, клена, тополя, орешника, вяза и других деревьев и кустарников. Кукурузные стебли и картофельную ботву срезают зелеными вместе с сорняками после завершения формирования початков и клубней, вяжут в снопики и высушивают.Кроме грубых кормов, козам, особенно высокоудойным, дают смесь размолотых концентратов (0,3--1,0 кг на голову в сутки) и сочные корма: дробленую тыкву, свеклу, репу, капусту и другие (2--4 кг в сутки) в сыром, а картофель (1--2 кг в сутки) в вареном виде. Концентраты и картофель лучше скармливать в виде пойла. Козам- можно также скармливать картофельные очистки и кухонные отходы, которые лучше посыпать мукой или комбикормом.Молодняку скармливают такое же количество кормов, как и матке в первую половину беременности. Каждой козе ежедневно нужно давать по 8--15 г поваренной соли и 7--10 г мела, которые лучше скармливать с пойлом или в смеси с концентратами.При кормлении коз следует придерживаться строгого распорядка. Кормить их нужно три раза в день с одинаковыми интервалами, в одно и то же время. В одно кормление сначала дают пойло, затем сочные корма и в последнюю очередь грубые. На ночь обязательно дают грубые корма, обычно менее вкусные. . Если козам не дают пойло, их поят чистой нехолодной водой 2--3 раза в сутки по 2,5--4 л в каждое поение.Кормушка должна быть устроена так, чтобы козы не могли лазить в нее с ногами и не портили корм.
Летом коз лучше содержать на пастбище. Если коз много, создают отдельную отару, а если мало, выпасают совместно с овцами или коровами. Нужно помнить, что при пастьбе в садах и кустарниках козы повреждают деревья, обгрызая кору и объедая молодые побеги. Чтобы не допустить этого, применяют так называемый грудной ремень. Его делают так: туловище за лопатками перепоясывают ремнем и на голову надевают недоуздок, а поводок от недоуздка пропускают между передних ног и связывают с поясом с таким расчетом, чтобы животное свободно двигалось, но не могло задирать голову и вставать на задние ноги. Можно содержать коз и на привязи, что позволяет использовать небольшие участки пастбищ вблизи огородов или посевов. Козы хорошо используют все виды пастбищ, за исключением слишком сырых, где они заражаются глистами и простуживаются. Для предупреждения тимпании (вздутия рубца) их не следует пасти на молодом травостое клевера, люцерны, гороха и других бобовых растений.Высокоудойных коз даже при хорошем пастбище подкармливают концентратами по 0,5 кг на голову в день или кухонными отходами. В пастбищный период коз поят 2--3 раза в день колодезной или родниковой водой, которую подсаливают из расчета 10--15 г поваренной соли на голову в сутки. Нельзя поить коз водой из луж, болот и стоячих водоемов.
Сарай для содержания коз.
Для содержания коз пригодны любые помещения. Они должны быть сухими, чистыми, достаточно теплыми, без сквозняков, с вентиляцией и хорошо освещенными. Окна делают на высоте 1,5--1,75 м от пола. Если окна расположены низко, их закрывают проволочной сеткой, чтобы козы не разбивали стекла. Пол может быть глинобитным, земляным или дощатым, но обязательно с уклоном для стока мочи. Размер помещения должен обеспечивать 2--2,5 м2 площади на матку и 1 --1,2 м2 на голову молодняка. Зимой температуру в помещении нужно поддерживать на уровне 6--7 ВВВВ°С; если в них есть маленькие козлята -- 8--10 "С. ,..', Около козлятника делают выгульную площадку (баз) для прогулок зимой и содержания летом в сухую и, особенно, жаркую погоду.В помещении коз лучше не привязывать. Для суягных маток и маток с козлятами делают отдельные клетки с дверцами и кормушками. Рекомендуется вдоль стен делать полки шириной 60--70 см на высоте 40--50 см от пола, где козы отдыхают. При этом они меньше простуживаются, а шерсть и вымя предохраняются от загрязнения.Если в помещении зимой холодно, накапливают толстый слой навоза (несменяемой подстилки), который обеспечивает биологический обогрев козлятника. Козлов содержат в отдельном помещении, так как их специфический запах передается козам, а от них -- молоку.
ДОЕНИЕ КОЗ,И УХОД ЗА ВЫМЕНЕМ.
Продуктивность козы в значительной степени зависит от правильного доения и умелого ухода за выменем. Коза при доении должна стоять спокойно, чтобы доить было удобно. Для этого лучше пользоваться доильным станком. Его конструкция простая. На торце низкого (35--40 см) деревянного столика длиной 100 и шириной 50--70 см приделывают вертикальную жесткую рамку для фиксации козы за шею. К рамке прикрепляют кормушку. Зафиксированную на столике козу доят сбоку, сидя на нем так, чтобы она стояла справа от дояра. Чтобы коза не крутилась и станок не перевернулся, его ставят вплотную к стене, При доении козе обычно дают вкусный корм.В первой половине лактации коз доят три раза в сутки, а затем переходят на двухразовое. Перерыв между доениями должен быть одинаковым: при трехразовом -- 8, при двухразовом -- 12 ч. Молоко нужно выдаивать полностью.
Остаточные порции содержат в два раза больше жира. Систематическое недодаивание снижает надой и приводит к присушивани вымени. Перед доением вымя вытирают сначала смоченным в теплой воде, а затем чистым сухим полотенцем, тщательно моют руки. Лучший способ доения -- кулаком, как и коров. При доении следует Избегать смачивания молоком сосков и вымени, поскольку это Iприводит к появлению трещин и мастита. Первые струйки молока сдаивают в отдельную посуду, чтобы не загрязнить и не испортить весь надой. Доить нужно быстро и безостановочно. Медленное доение нервирует козу и снижает надой. После доения вымя вытирают сухим полотенцем, а соски смазывают вазе-Перед доением и после его завершения вымя массажируют. Это особенно важно в начале лактации, так как способствует раздою, усиливает работу молочной железы, повышает надои. Каждую половину вымени лучше массажировать поочередно -- ласкающими движениями сверху вниз и в сторону.Ведро перед доением нужно обвязывать марлей, чтобы молоко не загрязнялось. Молочную посуду следует постоянно содержать в чисттоте.
ЧЕСАНИЕ ПУХА И СТРИЖКА.
Пух и шерсть в основном получают от коз пуховых и шерстных пород. С приближением весны козы начинают линять. Если пух своевременно не вычесать, он будет теряться или сваляется, образуя войлок. Пух нужно чесать дважды: первый раз в начале, а второй -- в конце линьки, т. е. через 20--25 дней. Начинается линька в конце февраля -- начале марта.Чесание начинают после 8--10-часовой голодной выдержки животного. Козу привязывают за рога или укладывают боком на стол со связанными ногами. Чешут от спины к животу, осторожно, чтобы не поранить шкуру. Для чесания применяют специальные гребенки, представляющие собой деревянную лопаточку с ручкой. В расширенную часть этой лопаточки шириной 8--10 см вделаны зубья из стальной проволоки диаметром 3 мм. Концы зубьев загнуты полукругом, с тупыми заострениями, чтобы гребенка легко входила в толщу руна и не ранила кожу. Гребенки должны быть редкие и частые. В редких расстояние между зубьями составляет 1, а в частых -- 0.5 см. В начале чесания применяют редкую гребенку, а в конце -- частую.После чесания пуха коз стригут овечьими ножницами или стригальной машинкой. Стрижку проводят, когда станет тепло, но не после того, как шерсть вылиняет и растеряется. Остриженные козы боятся переохлаждения, поэтому первые две недели в прохладную погоду их содержат в помещении
Стр. 3
Зааненская или заанентальская порода коз родом из Швейцарии (Симментальская и Заанентальская долины). Отличительные признаки этой породы следующие: голова безрогая, пропорциональная, менее короткая, чем у других типов швейцарских коз, лоб и морда широкие, уши тонкие, иногда слегка отвислые, шея полная, грудь широкая и объемистая, туловище длинное; спина относительно прямая, круп хорошо развитый, слегка покатый; вымя большое, сильно развитое, как и соски. Ноги прочные и отвесно поставленные, копыта крепкие. Масть белая, слизистые оболочки розовые.
Шерсть короткая, на спине и бедрах боле густая. У козлов шерсть и борода длиннее, чем у коз и нижняя сторона шеи обыкновенно снабжена сережками.Рост в холке 75-90 см, вес козлов 65-70 кг, маток - 50-55 кг. Лучшие козы достигают 90 кг, а козлы 100 кг. Эта порода коз самая крупная. Молочная продуктивность хорошо развита, и после окота удой достигает 4,5 - 6 кг. При хорошем уходе держится на этой высоте до 5 месяцев. Годовой удой составляет 600 - 700 л, а при хорошем уходе и содержании - 1000 - 1200 л (рекорд - 2235 л). Содержание жира в молоке 3,5 - 4%. Лактационный период длится 7 - 10 месяцев.
Молодняк весит при рождении 3- -4;5 кг. В 80% случаев рождаются двойни, особенно это касается коз со второго окота. Шерстный покров у зааненских коз очень короткий и состоит из ости. Животных не стригут. Масть белая, козы комолы. Эта порода имела и продолжает иметь большое значение для повышения молочной продуктивности других пород коз. Особенно много коз было завезено в страну после третьего издания настоящей книги, В 1912 году зааненскую козу завозили, главным образом, в северо-западные районы европейской части России.
Неприятный запах, свойственный козам вообще, у зааненских наблюдается редко, а кастрированные козлы его совершенно утрачивают. Молоко может приобретать этот запах только при дурном уходе, неопрятном содержании и при постоянном совместном содержании дойных коз с некастрированными козлами. Скороспелость зааненской породы весьма высока и козлята к концу года достигают полного развития, козочки уже к 6 - 8-месячному возрасту приходят в охоту, и при хорошем уходе и кормлении могут быть покрыты в 10 - 12-месячном возрасте. Зааненских чистопородных и особенно метисов от зааненских коз можно встретить в значительном количестве в центральных и северо-западных областях России и Украины, а также вокруг Ташкента, Алма-Аты, Новосибирска и в других районах. Эта порода оказала большое влияние и на русскую, и на горьковскую породы коз.
Русская коза является представителем местных улучшенных пород коз, разводимых в центральных и северо-западных районах европейской части России. Весит 35 - 50 кг. За 7 - 8-месячный период лактации рядовая коза дает до 400 - 600 кг молока жирностью 4 - 4,5%. При хороших условиях содержания и кормления лактационный период удлиняется и козы дают больше молока. Рекордный годовой надой от русской козы - 1000 литров молока.Русская коза имеет белую, серую или черную масть с умеренной длины волосяным покровом, хотя встречаются и короткошерстные особи. Шерсть содержит до 15% пуха, поэтому коз раз в год чешут и получают от них по 100 - 200 г пуха.
Плодовитость маток очень высокая, по второму или третьему окоту бывает по 2 - 3 козленка.Русская коза имеет бочкообразное туловище, с довольно широкой грудью, голова легкая, несколько вытянутая, с большими, направлениями назад и расходящимися немного в стороны рогами, уши прямостоячие, подвижные, небольшие. Ноги поставлены прямо, сухие, с хорошо выраженными суставами. Круп немного свислый. Вымя круглое или грушеобразной формы с сосками направленными немного вперед.
Бороду имеют как козлы, так и козы, у козлов она более пышная.Русская коза довольно широко распространена и ее можно встретить в Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Рязанской, Брянской, Нижегородской, Смоленской и других областях Центральной и Северо-западной России.Горьковская коза. Это лучшее отродие русской козы. Она во многом сходна с русской козой.
По молочной продуктивности эти козы занимают первое место среди отечественных пород и отродий. Весят обычно 35 кг, но лучшие особи достигают 55 кг, а козлы - 70 - 75 кг. Средний годовой удой около 500 литров. Некоторые козы дают до 1000 литров. Лучшие козы сразу после окота дают до 5,5 л молока с жирностью до 4,5%. Плодовитость довольно высокая и составляет у второгодок до двух козлят за окот. Козы неприхотливы к кормам и лактируют до 10 месяцев в году.
Козы этого отродия имеют хорошие экстерьерные формы и крепкую конституцию, масть может быть белой или серой, настриг шерсти невелик, и составляет примерно 250 г с содержанием около 10% пуха. Однако, как у русской козы, козлина от этих животных имеет высокое качество и широко используется для получения сафьяна (по-французски - шевро), применяемого при изготовлении верха изящной обуви и изысканных переплетов. Козу можно встретить только в Центральных районах Нижегородской области (Нижегородском, Арзамасском, Починковском и других).
Мегрельская коза была выведена крестьянами Метрелии, расположенной в Западной Грузии. Это бела или светлосерая коза с грубым волосяным покровом, состоящим из одной ости. Вес коз 38-45 кг, козлов 50-55 кг, однако можно встретить отдельные особи маток по 60 кг и козлов - до 90 кг. За 6-8 месяцев лактации коза дает 300 - 350 л молока с жирностью 4%. Крупные экземпляры достигают высоты в холке 70 см. Плодовитость вполне удовлетворительная, так как две из пяти коз приносят двойни.
Мегрельская коза имеет крепкую конституцию, удлиненное туловище, широкую грудь и прямо поставленные конечности. Голова несколько удлинена, уши прямостоячие, борода средней величины, рога саблеобразной формы, изогнутые латинской буквой "S". Козы очень хорошо используют как равнинные, так и высокогорные пастбища.За молочную продуктивность и устойчивость к различным заболеваниям мегрельскую козу широко используют для улучшения породы других коз.
Почти все поголовье мегрельских коз находится в Западной Грузии. Тоггенбургская порода родом из Тоггенбурской долины Швейцарии.Окраска шерсти у этих коз светлобурая, причем две темные полосы тянутся вдоль головы, лоб и нос окрашены светлее, конец морды и внутренняя сторона ушей, напротив, темнее. Шерсть шелковистая, плотно покрывающая туловище и ноги до колен довольно короткая, хотя спина и верхняя часть ног покрыты более длинным волосом.
Рост в холке 60 - 75 см. Голова длинная, уши тяжелые и прямостоячие, спина прямая, крестец хорошо развит, ребра выпуклые, ноги не длинные и хорошо поставленные. Рогов нет. Вымя сильно развитое.Тоггенбургские козы очень молочны и в этом отношении мало уступают зааненским, легко акклиматизируются, и потому их вывозят в другие страны для улучшения местных пород коз. Ею мы и закончим описание молочных пород, упомянув, что во многих странах и регионах миры имеются свои достойные представители этого направления продуктивности и перейдем к описанию шерстных пород.
Стр. 4
Ангорская коза благодаря своим продуктивным качествам должна быть поставлена во главе всех шерстных пород. Родом из Малой Азии (г.Ангора, ныне Анкара) она получила весьма широкое распространение не только во многих государствах южной Европы, но и в Америке и Австралии. Отличительная черта этой породы - удивительно красивая форма и длинная шелковистая шерсть, растущая волнистыми и вьющимися прядями до самой земли.Шерсть ангорских коз (мохер) почти однородная, полугрубая, белого цвета, с сильным блеском (люстрой), обладает исключительной крепостью и упругостью. Средняя тонина ее по бpадфоpской классификации 40-44-го качества, что примерно соответствует тонине от 37,1 до 43 микрон. Длина мохера 18 - 25 см, но иногда доходит до 35 см. В руне лигорских коз всегда обнаруживается примесь коротких грубых волокон ости (кемпа) в количестве от 1,1 до 2,5% от массы всего руна. Эта примесь снижает качество мохера. Средний настриг шерсти от племенных маток 3 - 4 кг, иногда 6 - 7 кг, от племенных козлов 5,5 кг, иногда 8 - 9 кг. Средний выход шерсти - 70-80%. Метисы (помеси) от ангорских коз дают хорошую белую шерсть, пригодную для изготовления тканей.
Метисы второго поколения дают почти однородную шерсть, состоящую из переходного волоса. Шерсть у козлов более грубая, чем у маток.Весит ангорская коза 32 - 35 кг, максимум 50 кг, а козел 50 - 55 кг, максимум 80 - 85 кг. Плодовитость невысокая, в основном, матки приносят по одному козленку. Хотя среди них встречаются 5 -10% приносящих двойни. Молочность ангорских коз очень низкая и 5-6-месячный период лактации не превышает 70 -100 кг, с жирностью 4,4 - 4,5%. Ангорских коз не доят. Голова ангорской козы длинная, горбоносая. Уши висячие и длинные, шея короткая, туловище короткое, на коротких, крепких с прочными копытами ногах. У животных обоих полов имеется борода. Мягкий, курчавый и густой волосяной покров облегает все тело, за исключением морды, ушей и нижней части ног, наподобие длинного шелковистого плаща белоснежного цвета. Весной, если животное не остричь, волос отпадает сам собой из-за наступающей линьки. Кожа тонкая, мясо жирное и сочное без всякого запаха, т. е. мясо имеет очень хорошие вкусовые качества. Все тушки колеблется от 14 до 25 кг, при этом получают около 2-4 кг внутреннего жира.
Внешний вид ангорских коз характеризуется средний длиной туловища при недостаточно широкой груди, иногда встречаются особи с плоской или сжатой с боков грудью. Рога у маток небольшие, концами расходятся и отогнуты назад, зато у козлов они мощные, винтообразные, делающие на своем протяжении от 1 до 1,5 полных оборотов вокруг своей оси. Конечности у коз сравнительно короткие. Шерсть ангорских коз ценится выше всех остальных, поступая на изготовление плюша, костюмных тканей, одеял, теплых перчаток, чулок, носок, бархата, а также камлотовых тканей (плотных тканей из шерсти, часто с примесью хлопчатобумажной пряжи) и других изделий. Стоимость шерсти зависит от длины, тонины, крепости на разрыв, удельного веса, однородности цвета и наличия остевых волос. Двукратная стрижка коз этой породы обеспечивает на 13 - 30% шерсти больше, чем при стрижке раз в год. Ангорская порода коз сыграла определенную роль в развитии шерстного козоводства в нашей стране.
До Великой Отечественной войны в нашу страну было завезено из США 700 племенных коз, которые были распределены в основных козоводческих районах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кавказа и Закавказья. Чистопородные ангорские козы разводятся в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Армении. Помеси разводятся в Киргизии, Туркменистане и Таджикистане. Несмотря на свое южное происхождение, ангорская коза не боится холода, но плохо переносит сырость. Почти круглый год оставаясь на пастбище под открытым небом и находя убежище в незатейливо сколоченных шатрах только во время сильных зимних стуж, ангорская коза отлично уживается с климатическими невзгодами, повсюду сохраняя вполне присущую ей нетребовательность к уходу и неприхотливость к скудному кормлению, но характерное для нее качество шерсти с переменой климата - изменяется. Несомненно, что климатические и почвенные условия создали эту славную породу, и д-р Бахман утверждает, что тонина шерсти и ее длина есть результат влияния климата. Действительно, кошки, собаки, кролики и овцы на родине ангорских коз отличаются похожими до некоторой степени особенностями шерстного покрова.
Советская шерстная порода была выведена после завоза ангорских коз из-за рубежа скрещиванием с местными козами в Казахстане и Средней Азии. Новую породу назвали "советской шерстной". Козы этой породы имеют крепкую конституцию, легкий и крепкий костяк, сравнительно небольшие размеры. У животных легкая сухая голова, с небольшими белыми рогами у маток и более мощными рогами у козлов, уши большие и свислые, туловище удлиненное, несколько сжатое с боков, грудь узкая. Кожа эластичная мягкая, покрытая густым волосяным покровом. Шерсть свисает волокнистыми и штопорообразными косицами.Козы советской шерстной породы по величине и живой массе занимают промежуточное положение между ангорскими и местными грубошерстными козами.Животные весьма подвижны, хорошо приспособлены к пастбищам как на равнинных лугах, тык и в горах - на альпийских лугах, неприхотливы в отношении корма, хорошо переносят холода.Плодовитость, как правило, один козленок весом от 2,8 до 3,1 кг, иногда бывают двойни (в 5 - 8 % случаев). Козы советской шерстной породы дают полугрубую однородную шерсть с таким же как у ангорских коз блеском, крепостью на разрыв и большой эластичностью. Длина шерсти достигает 18 - 22 см, настриг 1,5 2 кг, выход чистой шерсти 70 - -75 %.Молочная продуктивность невелика и колеблется от 90 до 110 литров молока за 4 - 5-мссячную лактацию. Коз почти не доят.
Оренбургская порода коз распространена на обширной территории Южной Сибири - в Оренбургской, Челябинской, Актюбинской и других областях, и в связи с возросшим спросом населения на пуховые изделия численность коз этой породы увеличивается. Оренбургская коза была выведена в процессе длительной народной селекции. В создании этой козы принимали участие и завозимые в эти губернии в начале прошлого столетия кошемирские (ныне кашмирские) козы, так как прародителем оренбургской шали были кошемирские шали, которые в те годы ценились в целое состояние от 900 до 1200 рублей за штуку.Весит оренбургская коза 40 - 45 кг, козлы 55 - 75 кг, хотя встречаются особи весом 100 кг. Средний удой за шесть месяцев лактации составляет 200 - 250 литров. Плодовитость: до 30 - 40 % рождений двоен. Козлы и матки в большинстве своем рогаты. Конституция коз крепкая, костяк развит очень хорошо, конечности невысокие, крепкие.Пух оренбургских коз более тонкий, в сравнении с пухом других пород коз, но и более короткий. Руно состоит из ости длиной 12 - 18 см и пуха длиной 6 - 9 см. Цвет ости обычно черный, цвет пуха - серый, хотя и встречаются козы с белым цветом волосяного покрова. Тонина пуха по брадфордской классификации 80-го качества или 17 -18 микрон. Годовой начес пуха примерно 300 г, хотя лучшие козы дают около 800 г. Начес во многом зависит от условий кормления и содержания, а также от сроков очески коз. Пуховая продуктивность зависит от возраста животных; примерно до 4 - 5 лет нарастает продукция пуха, а затем его количество снижается и появляется брак в виде повышенной ломкости пухового волокна.
Башкирская коза относится к местным породам и распространена в южных и юго-восточных районах Башкирии. По своей продуктивности несколько уступает оренбургской. Козы имеют черную масть за счет остевого волоса, хотя цвет пуха - серый. Годовой начес пуха - 200 - 250 г, лучшие особи дают до 600 - 700 г пуха. Пух тонкий, но короткий. Весят козы 37 - 40 кг, козлы - 50 - 60 кг, хотя встречаются экземпляры до 85 кг. Удой за 6-месячную лактацию не превышает 180 - 200 л. За окот 35% коз приносят двойни.
Придонская коза является лучшей по пуховой продуктивности породой коз. Представлена в большинстве своем крепкими, хорошо сложенными животными с довольно длинным туловищем, прямой спиной и широким крупом. Кожа мягкая, эластичная, покрыта густым волосяным покровом, длина пуховых волокон достигает 9 - 10 см, а, длина черной ости - 5 - 6 см, поэтому ости, как правило, не бывает видно. Осенью козы имеют пышную серую, темно-серую или коричневую окраску пуха. Весной, как и у других коз, наступает период линьки пуха, а затем и ости. В это время чаще всего производят очес коз. Придонская порода имеет самую высокую пуховую продуктивность, со взрослых коз начесывают до 500 г а лучшие особи дают до 1,5-2 кг пуха, тонина которого соответствует 70-му качеству или около 19 микрон. Наивысшие начесы от коз в возрасте 4-6 лет. Из руна получают около 64% пуховой пряжи.Вес маток - 35-40 кг, максимум (60 кг, козлов - 60 - 70, максимум 105 кг.
Плодовитость очень хорошая: на сто голов троен - 4, двоен - 62, одинцов - 34. Козлята при рождении весят 2-2,3 кг, при отбивке от матки козлята весят около 15 кг.Молочная продуктивность придонских коз вполне удовлетворительная, и этим пользуются владельцы, продолжая доить коз в течение почти двух месяцев после отбивки козлят. За 6-месячную лактацию козы могут давать до 170 л молока. Жирность его колеблется от 3,5 до 8%. Вполне удовлетворительные и мясные возможности: убойный выход составляет около 60%. Козлина широко используется для производства сафьяна который направляется в обувную промышленность. Придонская порода очень хорошо акклиматизируется в самых различных климатических зонах страны, и это свойство используется для метизации местного поголовья коз. Помеси от придонских коз обладают более высоким начесом пуха, в сравнении с местными.Придонская порода широко распространена в пойме реки Дон, а также в Волгоградской и Воронежской областях. Козу вывозят в другие регионы для улучшения коз Киргизии, Монголии, Башкирии, а также в Астраханскую, Пензенскую и Читинскую области.
Горноалтайская порода коз выведена сравнительно недавно на основе улучшения местной горноалтайской козы придонской породой. Она мало отличается от придонской породы, однако животные имеют повышенную способность к нагулу и откорму, в результате у них сравнительно высокий убойный выход, а мясо имеет приятный вкус и аромат.Вес козы - 40 - 42 кг, максимум 50 кг, козлов - 60-65 кг, максимум 70 кг. От взрослых коз начесывают до 450-600 г хорошего пуха, длиной 7-8,5 см, а с бочков до 9,4 см. Пух мягкий, эластичный, крепкий на разрыв и поэтому пригоден для изготовления всех видов пуховых изделий, в том числе пуховых платков. Животные имеют крепкую конституцию и хорошо приспособлены к круглогодичному выпасу на высокогорных пастбищах.Плодовитость вполне удовлетворительная: до 50% маток рождает двойни, хотя в высокогорной зоне матки в основном приносят одинцов. Молочная продуктивность коз невысокая.
Черные пуховые козы были выведены в Узбекистане при скрещивании белых местных коз с ангорскими белыми козлами, завезенными из Америки в 1936 г. Были получены черные помесные животные, которых выделили в обособленные группы, и вели дальнейшую работу. В итоге получены устойчивые особи черной масти, которые отличались от исходных форм по многим экстерьерным и интерьерным качествам. Эти козы оказались крупнее шерстных коз, их вес - 40 - 45 кг, у козлов 50 - 60 кг.Масть - однородная, но шерсть неоднородна. Ость грубая, короткая, черная, блестящая. Пух тонкий, матовый, более длинный, чем ость. Начесы колеблются от 280 до 440 г и зависят от времени чески коз. Линька происходит весьма интенсивно и опоздание на 5 - 10 дней ведет к потере 20 - 40% пуха. Средняя длина пуха у коз - 8 - 9, у коз лов - 9 - 10 см. Основным местом разведения является Наманганская область Узбекистана.
Взято здесь
#4 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 15 Июнь 2012 - 16:39
http://miragro.com/sites/default/files/Gusi/razvedenie-gusei.jpg
Цитата
Плотность посадки птицы на 1 м2 площади пола делают для самок — 1,5 головы, самцов — 1 голова. Полы в птичнике должны быть бетонные. Если все же полы из досок или глинобитные, то их поднимают на 20 см выше уровня грунта, чтобы почвенная вода не попадала в гусятник.
Для содержания гусей гусятник разделяют на секции из расчета 50 голов птицы в каждой секции. Так же поступают в птичниках с соляриями. Для удобства уборки подстилки все сетчатые перегородки делают разборными. Высота перегородки — не менее 1,25 м, зазоры между планками перегородки со стороны центрального прохода — В—10 см. Желобковую поилку устанавливают над сточной канавкой так, чтобы можно было смывать грязь водой из шланга. Фронт поения (длина поилки) на голову птицы должен составлять не менее 4 см. Фронт кормления (длина кормушки) на голову птицы должен быть не менее 6 см.
В помещении в каждой секции устраивают гнезда из расчета одно гнездо на две-три гусыни. Размеры гнезда: ширина —0,4 м, длина — 0,6, высота — 0,5, высота порожка — 0,08 м. На дно стелят подстилку, сверху которой кладут гусиный пух. Для выхода гусей в солярий в каждой секции делают лаз из расчета один лаз на 50 гусей. Размеры лаза: ширина — 0,6, высота — 0,5, высота порожка — 0,1 м.
Продолжение
Подстилка существенно влияет на гигиенические условия среды. Состояние подстилки будет зависить от температуры и влажности воздуха, плотности посадки гусей и типа кормления (сухой, влажный).
При повышенной влажности подстилки помет остается на поверхности и создает антисанитарные условия в птичнике. При избыточной влажности в подстилке возникают болезни дыхательных путей у гусей, развиваются плесневые грибы, распространяется аспергиллеза.
Лучше всего в качестве подстилки применять сфагновый торф, который хорошо поглощает влагу. Также, используют древесные стружки, опилки и соломенную резку. В зимнее время используют утепляющую подстилку толщиной не менее 30 см: солому, торф, стружку и подобный материал, а в летний период — опилки, песок. Перед закладкой подстилки пол посыпают гашеной известью из расчета 0,5-1 кг на 1 м2 пола.
В хозяйствах следует иметь необходимый запас подстилочного материала и обеспечить условия его хранения, исключающие порчу (гниение, плесневение). Подстилку удаляют из птичника по мере ее загрязнения и увлажнения. Расход подстилочного материала на голову птицы составляет 40 кг.
Выгульные площадки делают с обеих сторон ПТИЧНИКА из расчета 150—200% площади пола. Половина площади солярия, но не менее 100% от площади пола, должна быть с твердым покрытием — бетонная. В соляриях устраивают канавки и теневые навесы. Ширина канавок — 150 см, глубина — 40—45 см. Для использования птицей всего фронта канавок их располагают в центральной части солярия по продольной оси здания. Верхняя часть канавки делается ребристой, чтобы гусям легко было выходить из нее.
В целях периодической чистки и промывки канавки ее необходимо делать пологой (уклон откосов не более 30о) для спуска воды в канализацию. Необходимый уровень воды в канавках создают при помощи съемных перемычек. Солярии огораживают сеткой. Высота ограждения — 1,5 м. .
Микроклимат в гусятнике
В холодное время года в птичнике следует поддерживать температуру воздуха на уровне 0—10оС при относительной влажности 70—80%.
Вентиляционная система должна иметь широкий диапазон регулировки, чтобы обеспечить необходимый уровень температуры внутри птичника. Помещения для взрослой птицы зимой не обогревают.
Гусятник можно построить из досок толщиной 3 см: 2 доски рядом, а 3-я внахлест (закрывает промежуток между двумя досками). Высота передней стенки 220 см, задней — 170 см. Крыша тоже дощатая, поверху — 2 слоя рубероида.
В помещении всегда, особенно зимой, должна быть пышная подстилка из соломы. Гуси не боятся морозов но им страшны сквозняки, поэтому имеющиеся щели между досками или на потолке желательно замазать смесью из глины и коровяка.
Выгул
Весной, с наступлением круглосуточной теплой погоды, гусей можно переводить в загон и содержать до глубокой осени. Загоны желательно устраивать ближе к водоемам. Для устройства ограды можно использовать хворост, камыш, тес, сетку и т. п.
По всей длине участка с фасадом на юг строят односкатный навес шириной 6 м. Высота передней стороны должна быть 2—2,5 м. Стропила навеса с северной стороны опускают до земли. Таким образом кровля становится задней стенкой загона. Торцовые стены делают глухими, пол под навесом — Глинобитным, приподнятым над уровнем грунта на 20—25 см. Спереди и Сзади навеса делают отводные канавы для стока атмосферных осадков.
Зимой, если погода позволяет, гусей выпускают погулять в выгульный дворик, а если есть незамерзший водоем, то пускают и поплавать. Гуси могут пощипать засыпанную снегом траву или корневища растений.
Летом держать гусей в гусятнике необязательно. Они могут ночевать и на улице, но для этого необходимо отделить специальный выгул, установить в нем кормушки, поилки, и если нет водоема, — установить ем¬кость с водой для купания.
Гусеводство начинается с подбора пар. У гусей четко выражено стремление к созданию устойчивых семейных пар, поэтому распределение гусаков про¬изводят до начала племенного сезона (на одного самца — 3—4 гусыни), чтобы они успели найти пару. Гусак обычно на 1—1,5 кг тяжелее самки, у него на крыле должны быть два маленьких перышка ("ножницы"). В осенний период самка выбирает себе гусака, и тут надо следить, чтобы между ними не было родственной связи.
Если самка выбрала гусака из чужого стада, лучше приобрести его или обменять на другую птицу. При отборе самцов помимо воспроизводительной способности следует обращать внимание на их боевитость, способность защитить свое стадо от чужаков. У хорошего гусака должно быть по десять маховых перьев первого и второго по-рядков, столько же должно быть рулевых верхних и нижних перьев на хвосте. Нельзя оставлять на племя гусака, которого забивают гусыни. Ежегодно стадо гусей на 20- 30% пополняют молодой птицей.
Хорошо, если зимой и летом гуси могут пользоваться водоемом — это улучшает их физическое развитие и повышает качество яиц. Срок эксплуатации хороших проверенных гусаков — 8—10 лет. Если в стаде только молодые гусаки, то для страховки нагрузку на них уменьшают. Не оправдавших себя гусаков осенью забивают на мясо. В случной сезон гусаков лучше содержать раздельно, так как они могут драться друг с другом. Чтобы гусаки жили дружно, зимой их кормят отдельно от гусынь. Из общей кормушки кормят всех гусаков, кроме вожака. Весной гусаки держатся и кормятся каждый от¬дельно со своей семьей, а после пополнения молодняком все семьи объединяются в одно стадо.
В случной сезон устанавливают гнезда, которые лучше перегораживать, чтобы гусыни сидели спокойно и не было драк. С конца февраля — начала марта гусыни начинают кладку яиц. Снесенные яйца следует осторожно со¬брать и хранить в сухом месте при температуре 7—13°С. Яйца ежедневно перекладывают и хранят не более месяца. Чтобы повысить вывод гусят, яйца под гусыню-наседку кладут не позже, чем через 10 дней после их снесения.
В стаде обычно держат не только гусынь-наседок, но и гусынь, которые плохо насиживают яйца, но отличаются высокой яйценоскостью. От таких гусынь получают много яиц, которые подкладывают к наседкам. Надо стараться, чтобы все гусыни почти одновременно сели насиживать яйца, что позволит получить одновозрастные выводки. Если же какая-либо из гусынь села раньше других, то не беспокойте ее, но подложите ей одно яйцо. Когда же остальные гусыни сядут на яйца, то этой гусыне подложите яйца, а первое (лучше подкладыш) заберите. Яйца хорошо подкладывать под гусынь вечером.
Садятся в гнезда гусыни обычно с се¬редины марта, что зависит от погодных условий и содержания птиц. Снесенные яйца хранят в вертикальном положении острым концом вниз, периодически яйца переворачивают. Обычно через 3—5 дней яйца подкладывают под гусыню. Через 10—12 дней яйца осторожно вынимают из гнезда и просматривают на овоскопе, удаляя жировые и задохликов. На 28-й день яйца обрызгивают водой, на 29-й день появляются поклевыши, а на 30—31-й дни — весь вывод.
В обычных условиях гуси откладывают яйца в конце февраля или в начале марта, но если им искусственно увеличить световой день с помощью электрического освещения, то они могут начать нести яйца уже в конце января — начале февраля.
Гуси несутся, как правило, через день и чаще всего утром. В зимнее время яйца из гнезд нужно забирать как можно чаще и сохранять их в сухом прохладном месте при температуре 5—12оС в горизонтальном положении, укладывая в один ряд. Сохраняют яйца не более 10 дней.
Существует ошибочное мнение, что разводить гусей без водоемов не имеет смысла. Конечно, содержание гусей на пастбище и у водоемов освобождает птицеводов от многих забот. Но опыты показали, что при хорошем кормлении и содержании без водоемов продуктивность гусей не снизилась — гусыни несли яйца с высокими инкубационными качествами. Если нет возможности выпускать гусей на пастбище, их кормят свежескошенной травой, а измельченную зелень добавляют в мешанки. Вместо водоема устраивают емкости для купания, каждый раз добавляя в нее свежую воду.
Статьи по теме:
►Рацион для гусят
http://miragro.com/sites/default/files/Gusi/struktura-raciona-dly-mysnih-gusyat.jpg
Во второй, заключительный период (21—65 дней) молодняк растет менее интенсивно. В этот период необходимо обеспечить не только нормальный рост гусят, но и достигнуть хорошей их упитанности, то есть у них под кожей и- в мышцах в виде прослоек должен отложиться жир. С этой целью в рацион молодняка включают высококалорийные корма.
Для кормления гусят с суточного возраста до убоя рекомендуется два рецепта комбикормов, которые рассчитаны на два основных периода (табл. 2, 3).
http://miragro.com/sites/default/files/Gusi/racion-gusyat-gusey-2.jpg
http://miragro.com/sites/default/files/Gusi/racion-dlya-vzroslih-gusei-gusyat-broilerov.jpg
В первые 4—5 дней жизни, когда пищеварительная система гусенка еще не полностью сформировалась, в комбикорм этого периода добавляют сухой обрат, творог, зелень. Можно использовать специальные смеси: кукурузы молотой — 40%, пшеницы молотой — 40, подсолнечного или соевого жмЫха — 10, рыбной муки — 5, обрата сухого — 5%.Скармливать гусятам молоко в мешанке, а тем более из поилок не рекомендуется. Зелень дают, с первого дня в резаном виде в смеси с комбикормом, а с пятого дня вводят минеральные добавки.
Гусят можно кормить как сухими, так и увлажненными кормовыми смесями.
При влажном типе кормления мучные кормосмеси смачивают водой или снятым молоком, пахтой, рыбным или мясным бульоном. Нельзя делать клейкие мешанки, так как они закупоривают носовые отверстия, что вызывает воспаление полости носа и падеж птицы. Влажные рассыпчатые мешанки гусята поедают охотно и в большом количестве. Влажный корм быстро закисает, поэтому рекомендуется давать его в таком количестве, чтобы гусята йогли съедать его за 30—40 мин. Заплесневелые и прокисшие корма вызывают расстройство пищеварения и заболевание аспергиллезом, особенно у гусят до месячного возраста.
При комбинированном типе кормления гусятам дают сухие и влажные кормосмеси. Сухая кормовая смесь в кормушках находится постоянно. Рассыпчатые влажные мешанки дают 2 раза днем, в состав их включают картофель, корнеплоды, зелень.
Для сокращения россыпи и улучшения поедаемостн корма целесообразно применять гранулированные комбикорма с 6-дневного возраста гусей.
Летом дают гусятам свежескошенную траву, утром и вечером ее сразу же раскладывают в кормушки ясельного типа в целом виде. При этом 10-дневный гусенок съедает в день примерно 40 г сухого комбикорма и столько же травы, а 30-дневный — соответственно 180 и 200 г и 50-дневный — 250 и 400 г.
В конце откорма, за две неделя до убоя, из комбикормов исключают рыбий жир, рыбную муку и другие корма, способные придать мясу неприятный привкус.
Важным условием при выращивании гусят на мясо является свободный доступ к чистой воде.
Вода имеет особое значение, так как все жизненные процессы связаны с ней. С мочой выделяются из организма непригодные для дальнейшего использования продукты обмена веществ.
Вода используется частично для регулирования температуры тела. Она входит в состав тела птицы. Около 78% веса тела суточных гусят приходятся на долю воды.
С возрастом гусят относительное содержание воды в теле уменьшается. Так, в 80-дневном возрасте птицы вода составляет 73—75%, а в 60-дневном —- 60—62%.
Недостаток воды вызывает заметное снижение привесов молодняка, а потеря 15% воды может нрявести к гибели птиц.
Гусятам требуется много воды: 5Ф-дневный гусенок в жаркую погоду выпивает более 1 л воды в сутки.
Выращивание гусят на рационах без кормов животного происхождения
В качестве заменителей животных кормов в рационах птиц используют жмыхи, цгроты, зерновые н бобовые.
Замена животных кормов белковыми кормами растительного происхождения снижает продуктивность птицы. Низкая продуктивность может быть вызвана худшим аминокислотным составом растительных белков, недостатком в них некоторых витаминов, минеральных веществ, которыми богаты животные корма.
Сочетание двух-трех видов белковых кормов позволяет сбалансировать рационы по незаменимым аминокислотам, что приводят к хорошему использованию кормов и высокой продуктивности птицы.
В летний период, даже в условиях интенсивного выращивания, гусятам можно скармливать свежую зелень из отдельных кормушек в нерезанном виде. Особенно гуси любят бобовые травы (клевер, люцерну), у которых листья составляют большую часть растения. При раздаче зелени весь молодняк подходит к кормушкам, одновременно с травой поедая и комбикорм. Гусята плохо поедают провяленную и грубостебельчатую зелень. Траву для них косят утром, когда она сочная, и сразу же скармливают, а для вечерней дачи накашивают вечером.
Свежая трава содержит много веществ (хлорофилл, ауксин), стимулирующих рост молодняка. Поедание травы улучшает аппетит гусят, повышает усвоение их организмом питательных веществ кормовой смеси. Однако трава — это объемистый корм, содержащий мало питательных веществ, поэтому скармливание травы в большом количестве во второй период выращивания отражается на откорночных качествах молодняка, ухудшает химический состав и сортность мяса. Тушки таких гусят отличаются большой пеньковатостыо в связи с началом линьки в более ранние сроки. При скармливании вволю гусята могут потребить зеленого корма в среднем на одну голову за первый месяц жизни 4—4,5 кг, за второй месяц — 13—14 кг. При этом комбикорм используется птицей примерно в 2 раза меньше, чем зелень. Молодняк откармливается лучше, когда после 30-дневного возраста поедает травы не больше, чем комбикормов. Для выращивания мясных гусят на рационах с разным соотношением комбикорма и зелени можно рекомендовать следующие нормы потребности молодняка в кормах (табл. ).
http://miragro.com/sites/default/files/Gusi/rashod-kombikormov-dlya-gusyat.jpg
►Породы гусей
Уральская, холмогорская, арзамасская породы гусей дают меньше яиц, но хорошо приспосабливаются к местным условиям, а гусыни — хорошие наседки. Жирную, крупного размера печень получают от ландских, тулузских, крупных серых гусей. Все эти породы гусей могут давать и отличное мясо. Ниже приведены породы гусей с описанием и фото гусей.
КРУПНЫЕ СЕРЫЕ ГУСИ
Крупные серые гуси фото слева. Крупная серая порода гусей, что интересно, выведены одновременно в экспериментальном хозяйстве Украинского института птицеводства и в племзаводе «Арженка» Тамбовской области путем скрещивания гусей роменской породы с тулузскими гусями.
Крупные серые гуси имеют крепкое телосложение: широкое туловище, две жировые складки на животе, широкая голова с коротким толстым клювом на не очень длинной шее. Крылья хорошо развиты, оперение темно-серое на голове и верхней части шеи и спины; светло-серая окраска на груди и белая — на животе.
Крупные серые гуси отличаются подвижностью, имеют крепкое телосложение, широкое туловище, хорошо откармливаются. Голова широкая с коротким толстым клювом оранжевой окраски, с ноготком светло-розового цвета. Веко глаза оранжевое. Шея средней длины, толстая. У крупных серых гусей нет «кошелька» и шишки на голове. Грудь глубокая, выпуклая и широкая, светло-серой окраски, спина длинная и широкая. На животе и хвостовые перья белые. Ноги средней длины красного цвета, крылья хорошо развиты.
Масса гусаков — 6-7 кг, гусынь — 5,5-6,5 кг. Крупная серая порода гусей несет 35-60 яиц в год. Масса яйца — 160-180 г.
Крупные серые гуси вполне обходятся без водоемов, очень выносливы, хорошо насиживают яйца и имеют хорошие родительские инстинкты.
Порода распространена повсеместно. Содержится в специализированных и приусадебных хозяйствах, а также в коллекционариях научных учреждений.
ГОРЬКОВСКИЕ ГУСИ
Горьковская порода гусей выведена скрещиванием китайских и солнечногорских пород. Горьковские гуси фото к сажалению нет.
По внешнему виду горьковские гуси похожи на холмогорских. Оперение у них преимущественно белое, но встречается серое, сизое и пегое. Голова среднего размера с небольшой шишкой на лбу, под клювом имеют кожную отвисшую складку. Туловище глубокое, длинное, широкое. Горьковские гуси имеют белое или серое оперение.
Горьковские гуси отличаются высокой яйценоскостью: 45—65 яиц на несушку за один цикл яйцекладки. Продуктивность молодых гусынь достигает 100 яиц в год, а на второй год — 150 яиц. Средний вес яиц у молодых гусынь — 125, у взрослых — 140 г. Яйцекладка у гусынь начинается в возрасте 180—200 дней. Они очень редко проявляют инстинкт насиживания. Гусята интенсивно растут и при полноценном кормлении в 70-дневном возрасте достигают веса 4—4,2 кг, а отдельные — до 5 кг.
Масса гусаков — 7-8 кг, гусынь — 6-7 кг, яйценоскость — 50-60 яиц. Масса яйца — 120-140 г.
ИТАЛЬЯНСКИЕ ГУСИ
Итальянская порода гусей выведена в Италии путем скрещивания местных гусей с белыми китайскими специально для получения гусят-бройлеров (молодняк на мясо) и откорма на жирную печень. Фото итальянские гуси.
В 1975 г. Итальянская порода гусей была завезена из Чехословакии к нам.
Итальянская порода гусей размерам промежуточна между легкими и среднетяжелыми породами гусей. Разводят породу с белым оперением. Для нее характерна относительно высокая яйценоскость. Инстинкт насиживания яиц подавлен. У гусынь иногда встречается хохлатость. Молодняк отличается высокой скоростью роста: в 2-месячном возрасте гусята имеют живую массу 3,5-4,0 кг.
Итальянские гуси откармливаются в основном для получения печени. Печень итальянских гусей может достигать в весе 350-400 г.
Породные признаки: масса гусаков — 6-7 кг, гусынь — 5-6 кг, яйце нос¬кость — 45-50 яиц за сезон яйцекладки. При двух циклах яйценоскость — 70-80 яиц. Масса яйца — 140-170 г.
При скрещивании рейнских и итальянских гусей получают гибриды с отличным мясом.
АДЛЕРСКИЕ ГУСИ
Адлерская порода гусей выведена путем скрещивания местных серых гусей с гусями серой породной группы. Фото адлерские гуси.
Адлерская порода гусей имеют белое оперение.
Масса гусаков — 6-7 кг, гусынь — 5,5-6,5 кг.
Яйценоскость адлерских гусей — 25-30 яиц в год.
РЕЙНСКИЕ ГУСИ
Рейнские гуси были выведены в Германии. К нам рейнская порода гусей была завезена из Венгрии в 1969 г.
Рейнская порода гусей среднетяжелая порода, селекционированная на высокую яйценоскость для нужд крупного производства. Разводят рейнских гусей с белым оперением. У вылупившихся гусят спинка по¬крыта темным пухом, который за время линьки сменяется белым. Инстинкт насиживания яиц у этой породы подавлен.
Масса гусаков — 6-7 кг, гусынь — 5,5-6 кг. Яйценоскость — 40-50 яиц за один цикл, за два — 65-80 яиц. Масса яйца — 160-180 г.
Разведение породы усложнено из-за трудности поддержания оплодотворяющей способности гусаков до окончания периода яйцекладки.
КУБАНСКИЕ ГУСИ
Кубанская порода гусей выведена специалистами Кубанского сельскохозяйственного института с использованием гусей горьковской породы, китайских гусей и частично диких серых гусей.
Кубанские гуси имеют туловище средней длины, приподнятое спереди. Голова большая, длинная, с темным клювом и крупной шишкой в его основании. Грудь округлая. Ноги средней длины, темного цвета. Оперение серого цвета, от основания клюва по голове и задней части шеи до спины проходит темная полоса. Фото кубанских гусей Вы видите справа.
Живая масса гусынь 4,5-5,5 кг, гусаков 5-6 кг. Яйценоскость 85-95 яиц за сезон, средней массой 145 г. В отличие от большинства пород гусей, наивысшая яичная продуктивность кубанских гусынь бывает в первый год яйцекладки. Кубанские гуси имеют плохие качества насиживания.
Породу содержат в специализированных и приусадебных хозяйствах.
ТУЛЬСКИЕ ГУСИ / БОЙЦОВЫЕ ГУСИ
Тульские гуси имеют агрессивный характер. Тульские гуси или, как их подругому называют бойцовские гуси, в прошлом разводили для гусиных боев. Существует три группы тульских (бойцовских) гусей: прямоносные, крутоносные и ложеносные. Тульские гуси имеют оперение пепельного цвета. Масса гусаков — 8-9 кг, гусынь — 6-7 кг. Яйценоскость — 25-30 яиц. Гусыни тульской породы хорошие наседки. Мясо очень хорошего качества. Тульские гуси фото. Бойцовые гуси фото.
ВЕНГЕРСКИЕ ГУСИ
Венгерские гуси специально откармливаются на жирную печень, из которой изготавливают великолепные паштеты. Венгерская порода гусей имеет печень весом около 500-600 г.
Масса гусаков — 6-7 кг, гусынь — 5-6 кг. Яйце¬носкость — 45-55 яиц в год. Масса яйца — 160-190 г. Кроме хорошей печени, венгерские гуси имеют вкусное мясо. Молодые гуси дают отличный пух — до 300-330 г. Венгерские гуси фото нет.
ОБРОШИНСКИЕ ГУСИ
Оброшинские гуси выведены при скрещивании местных белых, китайских серых и крупных серых. Оброшинская порода гусей имеет высокие перопуховые качества, высокую яичную продуктивность и мясную скороспелость.Оброшинские гуси фото.
Масса гусаков — 6,5-7 кг, гусынь — 6-6,5 кг. Яйценоскость — 35-40 яиц.
ПСКОВСКИЕ ГУСИ
Псковская порода гусей получена от скрещивания местных пород с дикими белолобыми гусями. Псковская порода гусей выведена в XIX веке на территории нынешней Псковской области. Псковские лысые гуси имеют отличное оперение серого цвета. Туловище глубокое и широкое . Голова короткая, округлой формы с белым пятном на лбу. Клюв оранжевый. Шея средней длины. Грудь выпуклая, округлая. Спина прямая. Крылья плотно прилегают к туловищу. Хвост слегка приподнят, небольшой. Ноги средней длины. На животе часто встречается жировая складка. .
Масса гусаков — 6,5—7 кг, гусынь — 5,5-6,5 кг. Яйценоскость низкая. За сезон в среднем 15-25 яиц средней массой 180 г. Скорлупа белого цвета. У гусынь ярко выражен мате¬ринский инстинк.
Псковские гуси хорошо приспособлены к пастбищному содержанию, отличаются высокой жизнеспособностью. Мясо псковских гусей превосходного вкуса.
Распространение этой породы ограниченное. Содержат в хозяйствах любителей-птицеводов и коллекционариях научных учреждений в качестве генетического резерва.
РОМЕНСКИЕ ГУСИ
Роменская порода гусей выведена в городе Ромны (Сумская область). Роменская порода гусей бывает с серым и рябым оперением.
Масса гусаков — 5,5-6,5 кг, гусынь — 4,5-5,5 кг.
Яйценоскость — 20-30 яиц в год. Масса яйца — 145- 160 г.
Роменские гусыни хорошие наседки. Гуси очень жизнеспособны, с хорошим жирным мясом.
ХОЛМОГОРСКИЕ ГУСИ
Холмогорские гуси считаются одной из старейших отечественных пород. Холмогорская порода гусей выведена в областях Центрально-Черноземной зоны России путем скрещивания местных белых гусей с китайскими. Холмогорские гуси фото слева.
Гуси холмогорскрй породы отличаются крепкой конституцией, высокой жизнеспособностью, хорошо акклиматизируются в различных регионах страны.
Холмогорская порода гусей имеет массивное, длинное, глубокое, горизонтально поставленное туловище. Голова большая с шишковидным наростом у основания клюва на лбу. У белых гусей глаза голубые, у серых - коричневые. Клюв длинный, оранжевого цвета. Шея длинная, изогнутая. Под подбородком имеется кожная складка - «кошелек». Грудь широкая, глубокая, выпуклая. Спина прямая, слегка покатая. Крылья большие, плотно прилегающие к корпусу. На животе имеется большая жировая складка. Ноги крепкие, небольшие, оранжевого цвета. По цвету оперения наиболее распространены белые, реже серые и пегие.
Масса гусаков — 8,0-9,0 кг, гусынь — 7,0-7,5 кг. Яйценоскость достигает 40—55 яиц на гусыню в год. Рекордная яйценоскоеть равняется 90 яиц, пожизненная за четыре года —- 220 яиц.. Масса яйца — 140-220 г. Холмогорские гуси имеют высокие откормочные каче¬ства, дают много мяса, жира, пуха и пера.Гус хиолмогорской породы разводятся в специализированных хозяйствах, хозяйствах птицеводов-любителей и коллекционных стадах.
ЛАНДСКИЕ ГУСИ
Ландские гуси выведены во Франции. Гуси ландской породы средних размеров с относительно высокой яйценоскостью и способностью после принудительного откармливания давать большую печень. Больше всего распространена разновидность гусей с серо-коричневым оперением, в условиях крупного производства встречается и белая разновидность. Ландские гуси фото слева.
Ландская порода гусей характерезуется массивным, широким туловищем. Оперение на шее и спине темно-серое или серо-коричневое, живот белый.
Масса гусаков — 7-8 кг, гусынь — 6-7 кг. Яйце¬носкость — 35-40 яиц. Масса яйца — 180-200 г. Ландские гуси дают 350-400 г пера и пуха. Ощипывать их можно три раза в год.
Ландские гуси имеют слабо выраженый инстинкт насиживания яиц. Разведение этой породы усложнено из-за трудности поддержания оплодотворяющей способности гусаков до окончания яйцекладки.
ПЕРЕЯСЛАВСКИЕ ГУСИ
Переяславские гуси выведены путем скрещивания роменских гусей с китайскими. Переяславская порда гусей имеет черный клюв с «шишкой» на лбу, под клювом кожистая складка — «кошелек». На животе жировая складка. Цвет оперения — серо-бурый, на шее — темно-бурая полоса. Переяславские гуси фото слева.
Масса гусаков — 5,5-6 кг, гусынь — 4,5-5 кг. Яйценоскость — 20-40 яиц. Масса яйца — 160-170 г.
Переяславские гуси приспособлены к содержанию без подкормки при наличии пастбища.
УРАЛЬСКИЕ ГУСИ
Уральские гуси выведены в процесе одомашнивания диких гусей в условиях холодного климата. Уральская порода гусей имеет белое, серое и шахматное цветовое оперение.
Масса гусаков — 5,5-6 кг, гусынь — 5-5,5 кг. Яйценоскость — 25-30 яиц.
Уральские гусыни хорошие наседки. Взрослые и молодые гуси приспособлены к пастбищному содержанию.
КИТАЙСКИЕ (ГЕРГЕЛИ) ГУСИ
Китайкая порода гусей выведена угадайте где? — в Китае путем одомашнивания диких шишковатых китайских гусей. Китайские гуси фото.
Китайские гуси (гергели) имеют белый и бурый окрас перьев. Голова большая, длинная с большой шишкой на лбу у основания клюва. Шея длинная, «лебединая». Туловище средней длины, несколько приподнятое спереди. Грудь выпуклая, округлая. Ноги средней длины. Оперение бурое или белое. У бурых гусей от основания клюва до туловища по голове и задней части шеи проходит темная полоса. У белых китайских гусей клюв, шишка и ноги оранжевого цвета, у бурых гусей — темно-аспидного цвета.
Масса гусаков — 5-6 кг, гусынь — 4-4,5 кг. Яйценоскость достаточно высокая — 80—90 яиц за сезон. Масса яйца — 150-170 г.СГер гели имеют вкусное, сочное мясо. Китайская порода гусей очень вынослива. Гер-гели имеют агрессивный характер.СГусей китайской породы содержат любители-птицеводы и в качестве генетического резерва научные учреждения.
ЛЕГАРТ
Гуси легарт одни из лучших пород в мире. Легарт выведены в Дании. Гуси с белым оперением. Гуси породы легарт потребляют кормов на 20% меньше, чем любые другие. Отличаются высокими откормочными качествами: гусята в 2-месячном возрасте весят 6,3 кг, а в 3-месячном — 7,2 кг. При первой яйцекладке гусыня легарт откладывает 47 яиц, в дальнейшем повышает ее до 64 яиц. Гуси легарт фото к сожалению нет.
ТУЛУЗСКИЕ ГУСИ
Тулузские гуси выведены во Франции. Тулузская порда гусей имеет очень массивное туловище. на втором месяцэ жизни на животе у тулузских гусей обра¬зуется одна или две кожистые складки. Под клювом имеет¬ся складка — «кошелек».
Масса гусаков — 7-10 кг, гусынь — 6-8 кг. Яйценос¬кость — 30-40 яиц. Масса яйца — 150-200 г. Фото гусей тулузсских к сожалению нет.
Гуси ВИШТИНЕС
Гуси виштинес шыроко распространены в Прибалтике. Виштинес имеет белое оперение. Порода виштинес выведена в Восточной Пруссии. Фото гусей виштенс к сожалению нет.
Масса гусаков — 6-6,5 кг, гусынь — 5,5-6 кг. Яй¬ценоскость — 35-40 яиц. Масса яйца — 170-180 г.
ЭМДЕНСКИЕ ГУСИ
Эмденская порода гусей выведены в Германии в окрестностях города Эмдена (Германия), откуда и получили свое название.
Оперение гусей чисто-белое; голова большая, широкая, клюв короткий, толстый, оранжевого цвета; шея длинная, имеется «кошелек»; туловище длинное, широкое, с небольшой складкой на животе» ноги короткие, массивные. Эмдемские гуси фото нет.
Масса гусаков — 10 кг, гусынь — 8 кг. Яйценоскость гусынь-молодок — 20—25 яиц, второгодок и старше — соответственно 24 и 45 яиц на гусыню в год. Масса яйца — 160-170 г. Эмденская порода гусей ценится за мясо и жир высокого качества.
Живой вес эмденских гусят в возрасте 30дней составля¬ет 1550г, 60дн—3560г, 90дн—4500г, 120дн—4959г, 150дн—5332г. Яйцекладка у гусынь начинается в 10-месячном возрас¬те. Инстинкт насиживания про¬является у 47% гусынь.
ВЛАДИМИРСКИЕ ГУСИ
Владимирские гуси отличаются крупными размерами. Владимирская порода гусей выведена пу¬тем скрещивания белых холмогорских гусей с тулузскими. Фото пород гусей владимерских.
Масса гусаков — 7,5-8,5 кг, гусынь — 7-7,5 кг.
Яйценоскость — 36-40 яиц.
Масса яйца — 170-210 г.
Владимирские гусыни хорошие наседки.
КУРЧАВЫЕ ИЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ГУСИ
Ленточные гуси происходит из юго-восточной Европы, районов прилегающих к Дунаю и северному берегу Черного моря. Фото курчавых гусей. Курчавые гуси фото.
Ленточные гуси получили свое название из-за своих длинных, извивистых поясничных и хвостовых перьев. Курчавые гуси отличаются медленной оперяемостью молодняка. Продуктивные качества гусей этой породы низкие.
Живая масса гусынь 4,5-4,7 кг, гусаков 5,0-5,5 кг. Яйценоскость 30-40 яиц. Курчаваю порода гусей разводится любителями, как декоративная птица.
►Племенной отбор гусей
Для родительского стада отбирают лучшую племенных гусей в октябре-ноябре при соотношении гусаков и гусынь 1:3. Во время отбора гусей учитывают выраженность породы, живую массу, телосложение, оперяем ость и мясные формы. Самцы в большей степени влияют на качество потомства, поэтому особенно тщательно подбирают гусаков. Существуют различные признаки, позволяющие определить хорошего племенного гусака. Прежде всего, обращают внимание на куприковую железу, находящуюся возле вёрхней части хвоста, — «маслянку», как называют ее в народе. Если она двойная, то это — залог успеха.
Хорошим признаком продуктивности гусака могут служить перья на крыльях: два небольших тонких и острых, как шило, пера. Они должны отличаться по длине — тонкое перо должно быть длиннее толстого. Можно судить о качествах гусака и по перьям хвоста: количество хвостовых перьев не должно быть меньше восемнадцати. Если же их 20 или 22, то это просто отлично. Признаком может служить и клюв гусака. Чем больше бугорков на внутренней стороне верхней части клюва, тем продуктивнее будет гусак.
К племенному сезону птица должна быть упитанной. Если гусак в племенной сезон имеет недостаточную живую массу, то снизится и его продуктивность. В таких случаях гусаков, помимо общего рациона, кормят дополнительно. Самцов сменяют каждые 3 года, чтобы избежать близкородственного разведения. Гусынь можно содержать 5—6 лет, но лучшие воспроизводительные качества отмечаются, как правило, на 2-4-й годы использования.
Гусыни начинают нестись в конце марта, впрочем, это зависит от кормов и условий содержания. Важно не пропустить момент снесения первого яйца. Особенно это относится к молодым гусыням. Если гусыня снесла свое первое яйцо в гнезде, то в дальнейшем, где бы она ни была, она все равно придет домой, чтобы снести яйцо. Яйца убирать из гнезда нужно ежедневно, при этом записывая, сколько какая гусыня снесла. На яйце надо написать карандашом число и месяц. Таким образом, вы узнаете продуктивность каждой гусыни и число оплодотворенных яиц. Гусынь, у которых их окажется меньше, по сравнению с другими, заменяют, а если все яйца окажутся неоплодотворенными, то тогда меняют гусака.
►Откорм гусей на жирную печень
Для получения печени наиболее подходят такие породы гусей: ландская, тулузская, венгерская, рейнская, эмденская, крупная серая, а также помесные птицы, полученные путем скрещивания.
При откорме гусей можно получить не только жирную печень, но и вкусное мясо, а также безхолестериновый жир, используемый в диетическом питании. Результат откорма будет зависит не только от породы, но от возраста гусей, их пола, качества кормов, условий содержания и даже телосложения. Считается, что гуси, у которых короткие ноги и шея, более пригодны для откорма на печень.
Во время принудительного откорма гуси переносят большие нагрузки, поэтому подбираются наиболее здоровые особи. На принудительный откорм отбирают молодняк 12- недельного возраста с массой тела 4.5-5 кг. Можно откармливать взрослых гусей, которых при комплектовании племенного стада отбраковали. Эффективнее всего откармливать гусынь.
Раньше отобранных для откорма гусей на печень помещали в мешок, из которого торчала одна голова. Сейчас для этого используют клетки или специальные загоны. Гусей держат очень стесненно, чтобы они меньше двигались. Уже с 3-й недели откорма гуси очень жиреют, с трудом передвигаются, тяжело дышат и большую часть времени спят. Печень за счет жировых отложений увеличивается до 700—900 г, а порой ее вес доходит до 1,5 кг.
Производство гусиной жирной печени включает три периода: выращивание, подготовительный и принудительный откорм. В период выращивания до 11-недельного возраста молодняку создают комплекс условий для полноценного развития. Предварительный откорм гусей проводят самоклевом. Продолжается он 2 недели. В этот период создаются условия для ограниченного движения птицы. Плотность посадки — 2 головы на 1 м2. Рацион включает: до 50% запаренной кукурузы, 20% — кукурузной дерти и 30% белковых кормов (по 10% соевого или подсолнечникового шрота, мясокостной муки, рыбной муки). Гусей кормят 5 раз в сутки — в 6, 11, 14, 19 и 22 часа. Суточный расход корма на 1 голову .— 350—400 г.
В 13-недельном возрасте гусей переводят на принудительный откорм. Гуси должны иметь живую массу не мение 4,5 кг. Отобранных на откорм гусят содержат в птичнике на глубокой подстилке, при плотности посадки 6—8 голов на 1 м2, Наиболее эффективно содержанке гусей в одноярусных клеточных батареях (3 головы в каждой клетке). Размеры клетки: высота 60 см, ширина 50, длина 75 см.
Такая плотность и размеры клетки должны ограничить движения гусей. Естественно, что при большой плотности содержания нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещения, при температуре 10-15 оС. так как во время откорма гуси выделяют много тепла.
Для принудительного откорма используют кукурузу в зерне, желательно прошлогоднюю. Зерна кукурузы засыпают в запарник и заливают на 30-40 минут горячей водой (уровень воды на 10—15 см вьше уровня зерна). Зерно перемешивают, примесь удаляют. Перед скармливанием добавляют 0,5—1% поваренной соли я 0,8—1,0% растительного масла или маргарина.
На птицеводческих комплексах есть специальные кормачи, применяющие откормочные машинки со шнековым рабочим органом.
При ручном принудительном откорме, корм правой рукой заталкивают в открытый клюв, придерживая левой рукой голову и указательным пальцем проталкивают корм в пищевод.
Делать это надо быстро, чтобы гусь не задохнулся. Количество кормлений в сутки приведены в таблице. Не следует слишком плотно набивать птичий пищевод кукурузой. Хорошо подготовленный пищевод может вмещать 150—300 г кукурузы.
Перед следующим кормлением необходимо проверить, насколько переварился у каждого гуся съеденный ранее корм.
Длительность принудительного откорма зависит от возраста откармливаемого молодняка: 12-недельный — 28-30 дней 20-24-недельный — 32-35 дней старше года — 30-36 дней
В конце откорма гусей отбирают для убоя. Показатели: гуси тяжело дышат, малоподвижны, имеют впалые глаза и беловатый клюв.
Перед убоем гусей не кормят 12-18 часов. Воды дают пить вволю. После убоя тушку без перьев необходимо поместить в холодильник на 10-12 часов. Если тушку не охладить, то извлеченная из теплой тушки печень может развалиться на кусочки.
Здоровая жирная печень имеет светло-кремовый и светло-розовый цвет, без пятен и кровоподтеков, слегка упругая, без посторонних запахов. Ее очень осторожно надо отделять от желчного пузыря, чтобы не испортить ценный продукт. Свежая печень подлежит обработке в течение 24 часов.
Охлажденную тушку потрошат, разрезав Т-образно брюшную полость, и извлекают внутренности. Печень извлекают последней. Гусиная печень очень быстро портится, поэтому хранить ее долго нельзя — не более 2-х суток при температуре 0—2 оС. Но лучше сразу ее переработать.
►Кормление гусей
Гусиное стадо ходит на пастбище до самого снега. Птица должна к зиме набрать жира, тогда ей легче переносить морозы. Если зима бесснежная, то гуси находит корм возле речки (водоема) и в ней. После купания гуси становится чище и бодрее.
Пастбище обеспечивает гусей достаточным количеством корма, но каким бы хорошим небыл «халявный» исочник питания, подкармливать гусей всеже нодо. Рацион питания гусей должен состоять из большего количества зеленых, а также сочных и грубых кормов.
В летний период изобилие разнотравья пополняет организм птицы аминокислотами, витаминами и минеральными веществами. В зеленых кормах содержатся эстрогенные вещества, влияющие на процессы размножения.
На лугу гуси поедают траву изберательно. Такие растения как манжетка, гусиная лапка, водяной перец, осока заячья и некоторые другие гуси совсем отказываются употреюлять в пищу.
С большим удовольствием гуси поедают бобовые растения: клевер, люцерну, вику, сою, чину луговую. Любят они конечно же и злаковые: овес, пырей, рожь, мятлик, тимофеевку луговую, полевицу белую и т.д. Однако эти травы остаются сочными и нежными только до момента цветения, далее их стебли грубеют и поедаемость их снижается.
Так как гусям, впринцыпе, как и всем остальны сельськохозяйственным тварям, больше по вкусу молоденькая травка, то выпас переодически можно скашивать. Огрубевшая трава пойдет на сено, а на подросшей молоденькой травке с новым аппетитом будут дальше пастись гуси. Такое случается, если пастбище расчитано на большее количество поголовья, чем есть в хазяйстве (на практике же, чаще все случается наоборот – ненасытимые проглоты выгрызают все подчистую, а землю вплескивают в асфальт).
Летом на пастбище гуси съедают в сутки около 2 кг свежей травы на голову. Съев такое количество зеленого корма, они полностью покрывает свои потребности, что позволяет в этот период экономить концентрированные корма в размере 50-100 г на голову. Если на пастбище недостаточно зелени, то гусей подкармливают зерном и зерноотходами. Кроме питания на пастбище, гуси употребляют много объемистых кормов: мякины, травяной муки, картофеля, кормовой свеклы, силоса.
Кормить гусей надо в одно и то же время. Зимой их кормят 2 раза в день — утром пораньше, как только проснулись, и вечером — когда стемнеет. Организуя кормление гусей, следует стремиться к тому, чтобы они к началу племенного сезона имели повышенный живой вес. При этом не следует опасаться увеличения в организме запасов жира как резерва энергии в продуктивный период. С приближением племенного сезона гусей кормят 3 раза в день, а в период яйцекладки — 4 раза. Утром и вечером дают зерно, днем — два раза мешанки.
За три недели до наступления племенного сезона гусей кормят вволю: на одного взрослого гуся должно приходиться 250-300 г концентрированных кормов, из которых 50% — составлять цельное зерно.
Наименьшая потребность взрослых гусей в энергии на жизненные функции организма (основной обмен) наблюдается при температуре воздуха в помещении +18...+25*С.
При пониженной температуре воздуха в помещении гусей следует кормить высококалорийными комбикормами. При повышенной температуре воздуха в помещении потребление птицей корма снижается, аппетит ухудшается. Для обеспечения птицы необходимыми питательными веществами и энергией применяют рационы с повышенным уровнем обменной энергии.
В племенной период потребность гусей в питательных веществах возрастает. В это время им дают полнорационные комбикорма с использованием наряду с зерно-мучными, минеральными и другими кормами травяной муки искусственной сушки (до 30%) и кормового жира (до 3%). Применение более высоких дозировок кормового жира (до 10%) не дает нужного эффекта. Лучшим кормовым жиром для гусей является смесь животного (50%) и растительного (50%) жиров.
Зимой гусям скармливают грубые и концентрированные корма, а также корнеплоды. Однако гуси предпочитают есть мягкие корма, поэтому сено, травяную муку, мякину перед скармливанием запаривают и смешивают с комбикормом. Резанный корм с комбикормовой добавкой, смоченный просто холодной водой, его величество гусь ест не так охотно.
Влажные мешанки готовят из травяной муки, корнеплодов, отварного картофеля. Поистине лакомством для гусей является смесь из измельченной кормовой свеклы и отварного картофеля, соединенная с комбикормом. Зимний рацион гусей может состоять из 70-80 г цельного зерна, 80-90 г зернобобовой смеси, 100-150 г рубленого сена или травяной муки, картофеля, свеклы, 500 г моркови на одну голову.
Комбикорма для гусей лучше применять в гранулированном виде. Все зерновые корма гусям следует давать только в молотом и дробленом виде. Целое зерно хуже переваривается, в результате чего снижается продуктивность гусей.
Лучше всего гуси едят овес. Употребление в чистом виде кукурузы и ячменя может привести к ожирению птицы. Слишком жирные гусыни будут нести неоплодотворенные яйца.
Гуси хорошо усваивают клетчатку ячменя, гороха, овса, соевого шрота, отрубей, зеленых и грубых кормов. Чтобы гусыни несли полноценные яйца, необходимо в их рацион вводить зеленые корма: хорошее луговое сено, травяную муку, высушенную молодую крапиву.
Сочных кормов достаточно давать 400-500 г. К ним относятся корнеплоды (картофель, свекла, морковь, брюква, турнепс, тыква, топинамбур) и силос.
Можно также придерживаться следующего рациона: овес — 90 г, овсяные отруби — 30 г, пшеничные — 50 г, травяная мука — 70 г, жмыхи или шрот — 25 г, отварной картофель — 200 г, ракушки, мел — 10 г, костная мука — 3 г, соль — 2 г. Гусям также дают проращенное зерно.
Гусаков, у которых в период племенного сезона снижается вес, необходимо подкармливать. Гусынь утром выпускают на выгул, а гусаков закрывают в помещении и подкармливают. Подкормка состоит из проращенного зерна, тертой моркови и белковых кормов животного происхождения: простокваша, творог, обрат. После подкормки гусаков выпускают к гусыням.
►Корма для гусей
В летнее время гуси почти сутками находятся на пастбище, поглощая разнообразный гербарий, и только вечером получают минимальную дозу концентрированных кормов.
К зеленым кормам можно отнести также и корнеплоды: картофель, сахарную и кормовую свеклу, морковь, кормовую капусту, силос.
Морковь — один из ценных витаминных кормов для гусей. В корм она идет свежей, соленой, сушенной, мороженной в составе силоса (и даже в мармеладе). Но при хранении она теряет к весне почти поло¬вину содержащего каротина. Поэтому морковь лучше засаливать впрок или закладывать в силос. При скармливании гусям засоленной моркови, ее надо предварительно вымочить. Засаливают морковь в бочках или в цементных ямах, пересыпая слои моркови, солью из расчета 2-3% к общей массе.
Перед тем, как сушить морковь, ее с ботвой сначала промывают и измельчают. Можно сделать и морковную муку. Потом ее добавляют в корм из расчета 5-8% от массы корма (кстати, удобно при кормлении).
В кормовой капусте имеются серосодержащие аминокислоты, которые способствуют лучшему росту оперения. Дают ее гусям с 3-5-дневного возраста в количестве 150-200 г в день. Чтобы заготовить капусту, ее просто засыпают снегом (потом главное не забыть где засыпал) или засаливают в кадках. Замерзшую капусту оттаивают, а затем скармливают гусям.
Тыкву скармливают так же и в тех же количествах, что и свеклу.
Свекла кормовая и сахарная - с витаминами и минералами тут «не ахты». В сыром виде ее скармливают в мешанках с добавками комбикормов и травяной муки. Отварную свеклу перед скармливанием быстро охлаждают и лишь потом скармливать птицам, так как гуси могут получить нитратное отравление.
Хорошим кормом для гусей может служить и силос. Вот в нем все витамины сохраняются. Для силосования подходят злаковые травы, ботва свеклы, моркови, капустные листья, кукуруза. Бобовые травы (люцерна, клевер), кормовые бобы, а также крапива в силосной массе сохраняются плохо. Силос может служить прекрасным кормом для гусей в зимний период, когда нет зеленой травы. Для хранения, силос лучше закладывать в бочки. За неимением их, силос можно заложить в яму, вырытую на сухом месте. Стены ямы укрепляют кирпичной кладкой или бетонируют, а то и просто герметично выстилают полиэтиленовой пленкой.
Рецепт силоса (пример): свеклы кормовой вместе с ботвой — 35%, моркови с ботвой — 50%, сенной муки из бобовых трав — 15%; злакового разнотравья — 40%, отавы люцерны, клеве¬ра — 20%, початков кукурузы — 40%, мелкого запаренного картофеля — 30%, капустных листьев — 40%, свеклы кормовой с ботвой — 40%.
Сверху силос укрывают полиэтиленовой пленкой или резаной соломой, затем покрывают слоем глины толщиной 10-15 см и засыпают землей.
Грубые корма для гусей также необходимы, особенно в зимний период, когда птице недостает витаминов, которые летом она получала на пастбище. Зимой их недостаток восполнят витаминное сено из бобовых и злаковых трав, высушенная крапива, мышиный горошек, чина луговая, лебеда, различные травы с огородно¬го участка.
Можно заготавливать веники из веток различных деревьев. Для веников используют ветки толщиной в 1 см. Можно попользовать нотки фруктовых деревьев во время обрезки сиди. Сухие листья с веников следу¬ет оборвать, истереть в труху и добавлять во влажные мешанки.
Можно также заготовить различного состава травяную муку, которая по энергетической питательности и содержанию протеина близка к концентрированным кормам. Поскольку гуси — птицы водоплавающие, и в летний период водоросли служат им хорошей добавкой к питанию, то на зиму можно заготовить и высушенные водоросли или сделать из них травяную муку, что значительно упростит хранение-
Хорошо добавлять в пищу гусей хвою ели, сосны, пихты. Заготавливают хвою с ноября по март, пока в ней меньше дубильных веществ. Ее удобно хранить в измельченном виде в бумажных мешках. Для этого хвойный лапник подсушивают, после чего иголки лег¬ко снимаются. Перед скармливанием хвою нужно про¬пустить через мясорубку» так как гуси не могут есть цельную хвою.
Хвойный лапник или снятые иголки можно хра¬нить под снегом, а перед самым скармливанием перерабатывать для внесения в мешанки.
К грубым кормам для гусей можно отнести и мякину: овсяную, пшеничную, льняную, гречневую.
Зерновые и злаковые корма — основные поставщики калорий. Зерна злаковых богаты витаминами группы В, витамином Е, D, содержат каротин, но значительно меньше, чем зеленые корма. Из зерновых только кукуруза содержит от 1,5 до 9 мг каротина.
Пшеницу лучше скармливать дробленой. В корм идет некондиционное зерно, а также пшеничные отхо¬ды. Пшеница — хороший корм для гусей, но при скармливании в мешанках она образует клейкую массу, которая ухудшает поедание корма, из-за налипания массы на клюв и в ротовой полости.
Кукуруза ценный корм для скармливания взрослым гусям и молодняку. Зерна кукурузы скармливают в дробленом виде так же, как и пшеницу. В кукуру¬зе содержится мало витаминов группы В, и совсем не содержится витамина D. Поэтому скармливать кукурузу нуж¬но в смеси с соевым или подсолнечным шротом, рыбной и мясокостной мукой для обогащения пищи протеином, лизином и никотиновой кислотой.
Ячмень лучше давать гусям в дробленом виде, а так¬же проращенным. Очищенный от оболочки и размолотый, он будет отличным кормом для молодняка.
Овес — один из лучших зерновых кормов. Он содержит марганец, железо, витамины группы В. Взрослые гуси хорошо поедают овес вместе с неочищенной оболочкой, но гусятам овес надо давать в дробленом виде и оболочку отсеивать. Лучше всего гусятам давать овес в виде овсяной крупы или муки.
Просо содержит много протеина. По своему питательному составу оно близко к овсу.
В бобовых, которые также можно отнести к группе зерновых кормов, белка больше, чем в злаковых культурах. Поэтому бобовые являются основными поставщиками протеина в рационе гусей- К ним можно отнести горох, чечевицу, кормовые бобы, сою, нут, люпин, вику, гину. Они содержат много протеина, минеральных веществ и аминокислот.
Горох содержит несколько меньше протеина, но больше углеводов. Скармливать его лучше в размолотом виде. Гусятам его первоначально дают в объеме только 2-3% от пищевой массы.
Так же скармливают и кормовые бобы, которые содержат жир, протеин и клетчатку, а также дубильные и вяжущие вещества. Их в рационе может быть не более 6%.
Из зернобобовых не следует скармливать птице зерно вики, содержащей алкалоид вицин, который в организме гусят преобразуется в синильную кислоту, и птица может погибнуть.
Чечевицу гуси поедают не очень охотно, приучать к этому корму их нужно постепенно.
Подсолпечни ковы и жмых, в зависимости от возраста птицы, вводят в рацион в объеме от 7 до 20%.
Соевые жмыхи и шрот отличаются от других сельскохозяйственных отходов большим содержанием протеина, лизина и имеющие в составе до 15% жира. В рационе гусей их может быть от 8 до 20%, в зависимости от возраста.
В кукурузном шроте много белка, его дают гусям в смеси с другими жмыхами в объеме 13%.
Отруби имеют невысокую питательную ценность, но их обязательно нужно вводить в питание гусятам: около 20—30% рациона в зависимости от возраста.
К группе кормов для гусей животного происхождения можно отнести: молоко (обрат), сыворотку, пахту, творог и молочнокислые продукты, а также рыбную муку, мясо¬костную, боенские продукты.
Обрат, пахта и другие молочные продукты включают в состав влажных мешанок. Творог скармливают гусятам с 2 до 15-дневного возраста, добавляя его во влажные мешанки.
Гусям можно давать рыбную (3—5%), мясокостную (2—3%) и кровяную муку (1—2% от веса сухого корма). Рыбная мука содержит протеин, витамины А, D, витамины группы В, холин, кальций, фосфат, йод, жир, аминокислоты. Рыбная мука входит в состав комбикормов. Перед убоем, чтобы мясо птицы не имело привкуса рыбы, рыбную муку заменяют на костную.
Минеральные добавки в виде камешков гравия крупнозернистый песок или другие минералы нужны гусям для перетирания пищи в желудке. Если гуси имеют возможность питаться у водоемов, то они поедают различных Моллюсков, которых вылавливают из ила, пополняя таким образом организм кальцием, фосфором, а также марганцем, цинком, кобальтом, йодом. Кроме того, прудовой и озерный ил содержит в себе весь набор этих элементов. Когда же возможности такой нет, то устанавливают кормушки с минеральными подкормками.
В качестве минеральной подкормки можно использовать яичную скорлупу, мел, костную муку.
Кухонные отходы перед тем, как скармливать гусям, необходимо проварить, затем измельчить и добавлять в мешанки. В эту группу кормов можно включить все ого¬родные отходы, рыбьи хвосты, головы, плавники, сухожилия, обрезки мяса и различные остатки пищи.
►Как отличить гусака от гусыни
1) Гуся кладут так, чтобы хвостовая часть его свиса¬ла. Хвост слегка отгибают книзу. Осторожными дви-жениями большого и указательного пальцев раскры¬вают клоаку.
2)Гуся зажимают между ногами головой вниз, пальцами нажимают вокруг клоаки и осматривают ее.
2) Осматривающий садится на стул, берет гуся на колени спиной вверх, а его голову — под левую руку. Локтями рук прижимают крылья, нагибаясь вперед туловищем, прижимают гуся и осматривают клоаку. К 6-7 месяцам половой орган у гусей почти полностью сформировался, поэтому раскрыть клоаку и определить пол в это время гораздо легче.
Это и многое другое можно прочитать здесь
#5 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 21 Июнь 2012 - 02:12
Ежели я не прав, то описываем собственный опыт ведения хозяйства, по теме животноводство-птицеводство-пчеловодство.
#6 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 21 Июнь 2012 - 02:31
Цитата
http://www.ya-fermer.ru/sites/default/files/pticevodstvo/kury/chicken.jpg
Цыплята, выведенные в феврале-марте, самые крепкие и здоровые. Поэтому я закладываю отобранные яйца на инкубацию в конце января, а если не успела - в начале февраля - до начала марта. Для этого дней за 30 надо отделить кур и петухов по породам.
Питание в этот период должно быть полноценным и хорошо сбалансированным. Основу кормосмеси должна составлять кукуруза - 40 проц., ячмень - 20 проц., просо, пшеницу, овес, жмых и отруби добавляю произвольно. Обязательно проращиваю пшеницу, для этого надо взять 7 лотков. Пшеницу промыть, замочить на 30 мин. в крепком растворе марганцовки и каждый день заполнять по одному лотку тонким слоем влажной пшеницы. Как только проклюнутся ростки или появятся маленькие всходы, можно давать, но один раз в день. Сено и сенную труху мои куры находят сами под кроличьими клетками.
Продолжение
Яйца должны быть правильной формы и среднего размера, слишком большие и слишком маленькие не годятся. Хранить их можно не больше недели, так как снижается выводимость цыплят. Скорлупа должна быть гладкая, крепкая и чистая. Об инкубации написано очень много, но у каждого инкубатора, как и у любой машины, есть свои особенности, поэтому каждый хозяин знает несколько своих секретов.
Самая большая проблема у бытовых инкубаторов - недостаточная влажность в конце вывода. Бывает, что все лотки с водой наполнены, а влажность низкая, цыплята медленно выходят из яйца. Я в таком случае увеличиваю площадь поверхности испарения влажными чистыми тряпками или губками, выложенными по периметру инкубатора, только надо следить, чтобы они не касались яиц.
Вылупившихся цыплят я забираю в отдельную коробку под лампу. Не стелите в коробку газеты и бумагу! Не ленитесь лишний раз постирать "пеленки". В коробках должно быть всегда сухо. В первые сутки цыплята почти ничего не едят, их надо только напоить слабым раствором марганцовки, малыши сами "скажут", когда их нужно кормить.
Для первого кормления достаточно сваренного вкрутую яйца, перетертого с кукурузной крупой. Кормить надо на тряпке дня три, а потом приучать к кормушке. С третьего дня добавляйте в корм мелко нарезанный зеленый лук, выращенный у себя дома хоть на грядке, хоть на подоконнике. Купленную на рынке зелень давать цыплятам я не рекомендую, потому что ранняя зелень с базара почти всегда выращена на химикатах, впрочем, как и любые ранние овощи и фрукты. С пятого дня давайте малышам нежирный творог, а яйца можно уже не давать. Идеальным кормом для цыплят является стартовый комбикорм, но он многим не по карману. Выход из положения всегда есть.
Кукуруза, пшено, молотый ячмень, пшеница, немного жмыха подсолнечника - вот почти и готов наш корм. Найти хороший премикс - тоже проблема. В нашем хозяйстве вместо него мы используем свежую мелкую рыбу (кильку), покупаем сразу целый пак на хладокомбинате и даем рыбку всем понемногу, хватает всем: цыплятам, курам, кошкам, собакам, нутриям и нам остается. Моя знакомая добавляла в корм премикс и рыбную муку вместо рыбы, а я - только рыбу. Цыплята у нас были из одного вывода, сохранность была одинаковая, но мои молодки занеслись почти на месяц раньше. Теперь поговорим об условиях содержания цыплят. Коробка для них должна быть просторная, чтобы места хватало и поесть, и поспать, и побегать. Температуру малыши выберут сами: если они сбились в кучу - значит им холодно, а если расположились вдали от светового пятна, то им слишком жарко.
Еда у цыплят должна быть постоянно: как только съели, добавьте еще, но не кладите слишком много, чтобы корм не прокисал. Поить можно отваром из шиповника, ромашки, тысячелистника, а с недельного возраста можно приучать к сырой воде, но только отстоянной. Первый месяц я свет у цыплят не выключаю, только снижаю температуру регулировкой высоты лампы: так они едят почти круглые сутки и, следовательно, быстрее растут. Потом начинаю приучать их к ночи. Выключаю свет сначала на два часа ночью, потом постепенно увеличиваю темное время.
Статьи по теме
Кормление цыплят в первые дни жизни
http://www.ya-fermer.ru/sites/default/files/images/kuekenf3.jpg
Цыплята, три дня отроду
На 2-ой день после вылупления цыплят курице-наседке предоставляется возможность, чтобы она могла свободно гулять ее цыплятами.Конечно, не в снежную погоду или при сильном морозе, и чтобы наседка с цыплятами при любом случае могла в любое время могла укрыться в сарае/птичнике.
По моему опыту она будет делать это, однако, только при сильных кратковременных дождях, в остальном мои наседки с цыплятами ищут защиту под кустами или среди прочих укрытий.
В огороженной для наседки площади находятся только маленькие, плоские тарелки с питьевой водой, никаких высоких сосудов, чанов с водой. Таким образом не допускаем, чтобы цыплята по недоразумению промокли, так как это может быть при холодном климате в апреле, мае очень гибельно для цыплят. Кроме того, опасность в глубоких поилках (горшках, кастрюлях и т. д.) цыплята могут просто утонуть.
http://www.ya-fermer.ru/sites/default/files/images/kuekenfuet1.jpg
Наседка с цыплятами
У меня лучшая наседка примерно до достижения её цыплятами возраста 6 недель имеет в своём распоряжении примерно 150 кв. м открытой площади с кустами, живыми изгородями и деревьями. Позже она выпускается с ее цыплятами на участок, который площадью примерно 1800 кв. м.
В течение первых 1-2 дней от цыплят потребуется очень большая двигательная активность. И в это время может уже казаться, что отдельные цыплята полностью ослабли и находятся в стороне от выводка. Однако не надо волноваться, так как очень быстро цыплята привыкают к такому быстрому для них передвижению, и это является огромным плюсом в их жизнеспособность. Цыплята также закаливаются, в связи с изменениями температуры под открытым небом, и вкупе с интенсивным передвижением с самого рождения – это является основами для выроста здоровых кур и петухов.
На первой неделе жизни нседка и цыплята получают от меня одинаковый корм, который даётся им неоднократно в день с руки. Почему с руки, это чтобы малыши привыкали уже к рукам и обращению с людьми.
Основная смесь корма в этот период жизни цыплят состоит из обычного гранулированного комбикорма с долей овсяных хлопьев, специального комбикорма для цыплят (гранулы).
При свободном выгуле цыплята с первого дня обучаются курицей, что они могут поедать. Как приятно смотреть, когда цыплята с жуками и другими мелкими насекомыми мчатся в клюве и начинают преследовать друг друга. При свободном выгуле они получают также все важные микроэлементы, аминокислоты, минеральные вещества и витамины в достаточно хорошем для усвоения виде.
Это большое преимущество естественного свободного выгула, что цыплята также поедают травы и другую зелень.
http://www.ya-fermer.ru/sites/default/files/images/kuekenfuetterung2.jpg
Дом-кормушка для цыплят
Самодельный "дом для кормления цыплят" из проволоки, однако, я ставлю уже с первых дней в ограде, где гуляют цыплята, он имеет несколько маленьких входов, только цыплята к корму могут добраться. Внутри проволочной сетки находится кормовой контейнер, из которого цыплята могут питаться в любое время описанной выше основной кормовой смесью. Таким образом, наседка не будет заплывать жиром и цыплята не будут голодными.
Так как у цыплят имеется более большая потребность в питательных веществах, они могут покрывать её кормом в специальном доме-кормушке. Для этого применяется время от времени более богатый белком корм для цыплят (кукуруза, чечевица и т. д.).
Если бы этот дополнительный корм не был защищен сеткой домика-кормушки для цыплят от других кур, они бы в этом корме. Также сетка защищает животных корм от мелких животных.
Со второй недели несушка получает только лишь обычный комбикорм, а цыплята в любое время питаться более ценным кормом в своём домике для кормления. В этот домик цыплята из-за своей всё более растущей величины могут заходить только примерно до 30-ого дня жизни, питаясь описанным выше кормом.
Также цыплят необходимо приучать к разнообразным фруктам и овощам, так же к нежирным пищевым отходам, таким как очистки овощей, рис, чтобы они были без разных приправ.
Я не кормлю своих животных и птиц каким-либо специальным протеиновым кормом. Мои животные должны расти близко к природе и достаточно медленно. Кроме того, цыплята получают достаточное количество протеинов в форме микроорганизмов, которые нужно находить при свободном выгуле.
Единственные дополнительные подкормки в витаминах, минералах и микроэлементах куры и цыплята из смеси из смеси минеральных кормов, мелко нарубленного чеснока или лука. Главное, чтобы все было несколько кашеобразное и лучше усваивалось, небольшое количество белого хлеба также подмешивается в эту смесь. Время от времени мои куры и цыплята получают витамины в питьевую воду, особенно тогда, когда целыми днями холодно и дождливо.
Только в очень неблагоприятных погодных условиях (длинные периоды холодной и влажной погоды), животные и птица у меня получают дополнительные дозы витаминов и минеральных добавок.
У меня курятник из простых досок, подстилка - 20 см опилок и даже без лампы для тепла, и ночью в минус 10 ° наседка может обеспечивать цыплят достаточным теплом. Это убеждает меня снова и снова, что птица должна хорошо быть накормлена, чтобы она могла без проблем выдерживать все негативные факторы окружающей среды.
О курином яйце и инкубации
Что такое яйцо? Для человека — это прежде всего пища. Яйцо содержит белки, жиры, более 10 разных витаминов и около 20 минеральных веществ, а по количеству и качеству белков его можно поставить в один ряд только с молоком.
Яичную продуктивность птицы оценивают по числу яиц, снесенных за год, средней массе и затратам корма на производство яиц. В нашей стране по государственному стандарту к первой категории относят крупные яйца массой не меньше 54 г, причем масса 10 яиц не должна быть меньше 550 г.
Для исследователей, конструкторов и испытателей животноводческой техники яйцо, кроме пищи, еще и объект изучения. Того, кто разрабатывает средства для машинного обращения с яйцом, интересует в первую очередь его форма и прочность. Когда хозяйка сажает наседку, то надеется получить побольше кур, чтобы они потом несли яйца. Но всегда с сожалением обнаруживает, что в выводке почти половина, а то и больше петушков. Вроде не беда, можно откормить их на мясо. Да вот незадача: у яичных пород кур мясо петуха невкусное. Так стоит ли тратить хорошие корма на получение плохого мяса? Особенно нет смысла делать это на крупных птицефабриках. Здесь на десять выведенных цыплят-курочек оставляют только одного петушка, а остальных забивают. Это наносит стране многомиллионный ущерб.
Если б знать заранее, кто прячется в яйце, тогда в инкубатор — он и есть искусственная наседка — можно было бы на каждые 10 яиц с зародышами курочек закладывать одно яйцо с зародышем петушка. Но как узнать пол птицы по яйцу?
Казалось бы, неразрешимая задача. Но взялись за нее опытные зоотехники супруги Духовных и решили ее. Правда, пришлось определить размер более полумиллиона яиц и проверить их на выводимость петухов или кур. В итоге был определен индекс формы яиц будущих кур. Его вычислить просто, это соотношение поперечной и продольной осей яйца. Исследователи доказали, что для курочек свое соотношение осей, для петушков — свое. А длина осей яиц фиксируется в калибровочном овоскопе, который изобрели Духовных.
В инкубаторе внимание исследователей приковано уже к цыпленку в яйце, особенно когда он вот-вот должен вылупиться. Давно замечено, что в последние дни инкубации в яйцах слышен довольно отчетливо писк и шорох. Не подскажут ли эти звуки что-либо создателям инкубатора?
Было установлено, что цыпленок в яйце хорошо слышит, что происходит поблизости. И звуки, издаваемые соседями, здорово приободряют его. Это заставило конструктора предусмотреть размещение яиц в инкубаторе как можно ближе одно к одному. А теперь придумали использовать для инкубатора громкоговоритель. Из него раздается записанный на пленку писк проклевывающегося из яйца цыпленка. Писк многократно усилен и, очевидно, хорошо слышен во всех инкубируемых яйцах, поскольку проклевывание идет дружнее и энергичнее.
Сравним теперь наседку натуральную и искусственную. Под наседку в теплую погоду можно положить всего 13 —17 яиц, а в холодную и того меньше (11 —13). И высиживает наседка цыплят только летом. В инкубатор, например «Кавказ», закладывают независимо от времени года и погоды 92 тыс. яиц. Помещение, в которое ставят инкубаторы, называется инкубаторием.
Инкубация — первое звено в технологическом производстве птицеводческой продукции. Но создание инкубатора было длительным процессом. Как машина инкубатор наиболее интенсивно совершенствовался в последние 50 лет. Раньше было много конструкций инкубаторов, теперь же наша промышленность выпускает только шкафные автоматизированные инкубаторы.
Длинное путешествие до инкубатора яйцо совершает по механизированным и автоматизированным линиям. При очень незначительном повреждении внутри яйцо становится непригодным для инкубации. А поэтому создатель машин должен гарантировать их техническую «дисциплину и такт» в обращении с яйцом.
Понятно, что дать гарантию тем проще, чем прочнее скорлупа яйца. Но она, как известно, хрупкая. Из-за этого приходится решать многие технические головоломки. Чтобы обезопасить яйцо от ушибов, делают более мягкими рабочие органы машин и более твердой, прочной скорлупу. А для этого вводят в рацион кур кальций. На ее формирование в каждом яйце требуется около 2 г кальция. Его дают не в чистом виде, он вырабатывается организмом птицы из корма. Интересно, что масса скорлупы яиц, снесенных курицей за год, в 25 раз больше массы ее скелета!
Вводить кальций в корм надо умело: если его давать мало, курица начнет нести бесскорлупные яйца; если же давать его в излишке, скорлупа получается настолько толстой и прочной, что это затрудняет проклевывание цыпленка.
Но по внешнему виду яиц нельзя судить, толста или тонка скорлупа, а контролировать толщину ее при массовом производстве приходится нередко. Как же судить о толщине скорлупы, не нарушая ее целостности, не разбивая яйца? Для этого уже создан прибор. В нем яйцо слегка сжимают и по величине упругой деформации судят о толщине скорлупы.
Но как человек додумался и научился инкубировать яйца? Первый инкубатор «изобрела» сама курица. Большеногие куры, живущие в Полинезии и Австралии, закапывают яйца в мелкий валежник и листву. В этом укрытии, к тому же в теплом климате, птенцы выводятся без насиживания. Может быть, эти куры и вразумили человека выводить цыплят без наседки. Впрочем, секреты искусственного инкубирования яиц были известны и далеко от Австралии — в Египте, Индии и Китае более 3 тыс. лет назад.
Без инкубаторов невозможно промышленное птицеводство.
После закладки яиц в инкубатор развитие зародыша в яйце на всех этапах протекает при строго определенных условиях: тепло, влага и газообмен.
И все условия создают в инкубаторе автоматы точно по заданной оператором программе. Иначе нарушится режим инкубации, а это значит, что выводок всей партии цыплят (несколько тысяч) получится неполноценным и даже возможна гибель зародышей в яйцах. Поэтому так тщательно следят в течение всех трех недель (а столько длится инкубация) за режимом работы инкубатора. Но это еще не все. Обязательно проводят биологический контроль за яйцами, чтобы проследить за развитием зародышей. Для этого яйца просматривают на 6, 11 и 19-е сутки, просвечивают. Но не так-то просто просмотреть каждое яйцо. Да это и невозможно. Для просмотра выбирают из инкубатора по 10—15 лотков с яйцами.
В суточном возрасте цыплят выводят из инкубатора.
Выведение цыплят
Успех выведения цыплят зависит от качества яиц
* Какие яйца лучше подкладывать под наседку: свежие или выдержанные?
Конечно же, лучше подкладывать свежие яйца. Если приходится хранить их для инкубации, нужно выделить специальное помещение и поддерживать в нем температуру 8-12¦, влажность 75-80 проц. В яйцескладе должна быть хорошая вентиляция, чтобы воздух в нем был чистым, без посторонних запахов. Куриные, индюшиные, цесариные и мелкие утиные яйца хранят в вертикальном положении (тупым концом вверх), а крупные утиные и гусиные - в горизонтальном. Куриные яйца можно хранить не более 5-6 дней, утиные и индюшиные - 7-8, цесариные - 8-10 дней. При необходимости более длительного хранения яйца подогревают. Эту процедуру следует проводить на 2- 4-й день с момента снесения. Яйца укладывают в лотки и в течение 5 ч прогревают в инкубаторе при температуре 37,5 ¦, влажности 70 проц. После этого их переносят в яйцесклад и хранят до 15 дней.
* Как правильно отобрать яйца для инкубации?
В домашних условиях яйца для инкубации отбирают в первую очередь по внешним признакам. При этом выбраковывают экземпляры неправильной формы (удлиненные, грушевидные, почти округлые), с дефектами скорлупы (трещины, известковые наросты, шероховатость, утолщения в средней части), с массой, намного меньше средней для данного стада несушек, двухжелтковые (опытные птицеводы отличают их по форме и величине). Кроме того, для отбора используют овоскоп. При просвечивании учитывают размеры, размещение и положение воздушной камеры, состояние градинок, желтка, наличие включений в яйце, мраморность скорлупы и наличие насечек на ней. Инкубируют яйца правильной формы, с чистой и гладкой скорлупой. Воздушная камера должна находиться в тупом конце или быть немного смещенной в сторону. Желток в доброкачественном яйце занимает центральное положение, но может располагаться и несколько ближе к воздушной камере.
* Сколько яиц кладут под курицу-наседку?
Курица - универсальная наседка. Она может высиживать не только цыплят. Так, под наседку средней величины в теплую погоду подкладывают (обязательно нечетное число) 15-17 куриных, 5-7 гусиных , 9-11 утиных или индюшиных яиц. В холодную погоду яиц подкладывают в 2-3 раза меньше.
* Можно ли по яйцу предугадать, кто вылупится: курочка или петушок?
Этот вопрос мучает ученых с давних времен. Несмотря на многочисленные исследования, достоверного метода определения пола будущего цыпленка по яйцу пока нет. А вот птицеводы-любители считают, что если годовалого петуха подсадить к четырехлетним курицам, получится на 80 проц. женское потомство. Если же к годовалым самкам подпустить старого петуха, среди выведенных цыплят будет больше петушков.
* Когда нужно забирать цыплят от наседки: как только они вылупятся или через какое-то время?
Вылупившихся цыплят отсаживают от наседки после того, как они обсохнут, и сразу же кормят и поят. Их собирают в картонный или деревянный ящик, который помещают под источником тепла, обеспечивающим температуру воздуха 30-33
Вырастить своих цыплят здоровыми
Здоровых и крепких цыплят возможно вырастить только лишь из биологически полноценных яиц. А для данного условия необходимо прекрасно производить кормление и верно содержать взрослую птицу, снабжать ее необходимым количеством зелени, моркови, которая представляет собой первейший источник витаминов.
Нужно также запомнить девять заповедей птицевода:
1. Яйца, выбранные для насиживания, должны храниться не более 2-х недель в прохладном, однако не холодном помещении.
2. Для насиживания нельзя брать яйца молодых кур, а только лишь в возрасте от полутора-двухлетних.
3. К курам, определенным для насиживания цыплят, не подпускать петуха, возрастом младше одного года.
4. Нельзя брать яйца от таких кур, которых при помощи усиленного кормления заставляли очень часто нестись.
5. Выбирать яйца для инкубации только лишь от здоровых кур, которые раньше не хворали, прекрасно перенесли линьку, обладают после нее красивым оперением.
6. Не держать птицу, которая оставлена на племя, в тесном помещении.
7. Птичник должен быть чистым.
8. Всё время помнить, что птица должна двигаться как можно больше.
9. Не приобретать дешевых инкубаторов с плохим регулятором. И материальные средства потратите, и яйца пропадут.
Максимального внимания и опеки цыплята требуют в первый месяц жизни, в особенности в первые десять суток. Когда их растят с наседкой, владельцу легче, т.к. значительную часть хлопот о молодняке она забирает на себя: учит их поедать пищу, предохраняет от различных врагов и холода. С первых суток наседка способна выводить молодняк на выгул. Для благополучного выращивания цыплят без наседки главное внимание необходимо уделять поддержанию в помещении необходимого температурного режима. В малых птичниках это можно производить с помощью электрических ламп либо бытовых нагревателей. При наилучшем температурном режиме цыплята очень подвижны, активно едят корма, не сосредоточиваются в кучу.
В первые пять суток жизни цыплят температурный режим на уровне 5 см от пола должен быть 31-30 С. с 6-го по 10-йдень- 30-28С, с 11-го по 15й - 28-26С, с 16-го по 20-й - 26-24С, с 21-го по 25-й день - 24-22С.
С 26-го дня температуру в помещении поддерживают на уровне 20-18С.
Производить кормление цыплят необходимо немедленно после их запуска в помещение. Они должны на протяжении суток располагать доступом к еде и воде. В первый день молодняку скармливают измельченное зерно (пшеницу, пшено, кукурузу, ячмень и овес без пленок) - 6 грамм на голову, сваренные вкрутую яйца - 2 грамма (одно яйцо на 25 цыплят), свежий сыр - один грамм, свежее молоко - 5 грамм, зелень - примерно 2 грамма.
С 5-6-го дня молодняку приготавливают мешанки из зерномучнистой смеси (десять грамм), яичной массы (три грамм), свежего сыра (2 грамма), молока (7 грамм), зелени (7 грамм), мела молотого (0,3 грамма), рыбьего жира (0,1 грамма).
Яйца из рациона удаляют после десятого дня жизни. В первые пять суток производят кормление цыплят не меньше 8-ми раз за сутки, а затем мало-помалу переводят на трёхразовое питание.
Это и многое другое можно прочитать здесь
#7 Бондаренко Таня
- Продвинутый пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 102
- Регистрация: 25 Февраль 13
Отправлено 18 Март 2013 - 14:06
#8 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 18 Март 2013 - 15:27
Перепёлки вроде неособо прихотливы в обслуживании и разведении, сидят в клетках выгула нетребуют. Только нужно им специального помола корм держать. А так, как и с курами коих держут в птичниках круглогодично: кормить, поить, вентилировать(неустраивая сквозняк), организовать стандартный световой день (лампами) ну и обеспечить отопление. Регулярно чистить клетки.
Вроде всё что знаю перечислил.
#9 Бондаренко Таня
- Продвинутый пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 102
- Регистрация: 25 Февраль 13
Отправлено 19 Март 2013 - 11:27
Родомысл (18 марта 2013 - 16:27):
Перепёлки вроде неособо прихотливы в обслуживании и разведении, сидят в клетках выгула нетребуют. Только нужно им специального помола корм держать. А так, как и с курами коих держут в птичниках круглогодично: кормить, поить, вентилировать(неустраивая сквозняк), организовать стандартный световой день (лампами) ну и обеспечить отопление. Регулярно чистить клетки.
Вроде всё что знаю перечислил.
Думали много об этом, разработали такую конструкцию вентилияции и утепления перекрытий, что не должны газы проходить. По крайней мере до той степени, чтоб потравить птицу. Да и вход на второй этаж будет спецом отдельный, то есть не прям из самого гаража. Вопросик такой... А на сколько дней их можно оставить одних? Ну там, дать воды.. хотя бы на 3 дня можно в случае крайней необходимости? Нигде не могу найти ответ.
#10 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 19 Март 2013 - 11:41
Также можно соорудить автоматизированную систему вентиляции помещения.
Вопрос в том насколько серьёзно вы хотите и можете вложится изначально в такое дело. Тут у нас неподалёку от Ланьшино есть перепелиная ферма на несколько тысяч голов, их вполне легко обслуживают пять шесть техников. Процесс на сей ферме частично автоматизирован.
#11 Бондаренко Таня
- Продвинутый пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 102
- Регистрация: 25 Февраль 13
Отправлено 19 Март 2013 - 12:43
Родомысл (19 марта 2013 - 12:41):
Также можно соорудить автоматизированную систему вентиляции помещения.
Вопрос в том насколько серьёзно вы хотите и можете вложится изначально в такое дело. Тут у нас неподалёку от Ланьшино есть перепелиная ферма на несколько тысяч голов, их вполне легко обслуживают пять шесть техников. Процесс на сей ферме частично автоматизирован.
Планируем серьезно, на несколько тысяч голов много места не нужно. Вот если уже десятки тысяч))) Тогда да- тогда другое помещение нужно, а 40 квадратных метров х на 2,5 метров высоты хватит на очень немалое кол-во птиц.
Делаем изначально помещение немалым, но поначалу заведем штук 500, там поглядим. Потянем- докупим птичек.
#12 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 19 Март 2013 - 13:15
Для приборов автоматизации необходимо отдельное помещение(либо герметичный шкаф управления) бо пыли всякой от птицы много. Плюс бункер(ы) сборники под помёт место сожрут. Ну и кормам помещение потребно. Помещение с кормами желательно обить жестью кровельной (крыс однако поменьше будет).
Насколько помню на ферме о коей уже писал, выше четырёх рядов в высоту клетки не стоят, потому как очень неудобно обслуживать большую этажность.
#13 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 23 Май 2014 - 12:38
#16 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 23 Май 2014 - 14:17
Ии-эх, сяськи-масяськи...
#17 Родомысл
- Сталкерю помаленьку...
- Группа: Наказанные
- Сообщений: 6 438
- Регистрация: 20 Май 11
- ГородМосковская обл., Серпуховский р-н, д. Ланьшино
Отправлено 24 Май 2014 - 02:45
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему